Это была моя давняя мечта – объехать на велосипеде вокруг Иссык-Куля. Пришло время ее осуществить. Для этого набрана отличная физическая форма. За сезон наезжено на байке по горным дорогам более 3000 километров. Проверены свои способности выдерживать в седле МТБ большие расстояния (220 км за день). Месяц назад совершена однодневная поездка на Иссык-Куль через перевалы Озерный и Кок-Айрык, а затем через день в обратную сторону. Значит можно смело отправляться в путь.
Часть отпуска выпадает на сентябрь. Обычно в это время в горах стоит прекрасная безоблачная безветренная погода. И вода в Иссык-Куле еще не должна остыть после летней жары. Самое время для таких путешествий.
Мой старый друг – Владимир Майданюк – тоже не против принять участие в такой поездке. Он большой любитель гор, КМС по альпинизму, неоднократно поднимался на высочайшие вершины бывшего Советского Союза, обладает фантастической выносливостью и постоянно следит за своей физической формой. В плане экстремальных ситуаций лучшего напарника мне не найти. Единственное, что меня тревожит – в этом сезоне он накрутил слишком мало километров на велосипеде для длительной поездки. Одно дело пройти многодневный горный маршрут пешком и совсем другое – проехать почти тысячу километров в седле. Тут общей физической подготовки недостаточно. Предполагается работа определенных групп мышц (причем довольно монотонная), которые при ходьбе по горам нагружены совсем по-другому. Кроме того, большое значение имеет «мозоль» на пятой точке, которая натирается об седло в процессе длительных тренировок. Человек без такой специфичной подготовки долго на велосипеде не выдержит. Но как бы то ни было, договариваемся стартовать с Большого Алматинского озера 3 сентября, во вторник.
В понедельник начинаю готовить свою «Мериду SE Pro» для поездки. Проверяю затяжку резьбовых соединений на основных узлах, регулировки и четкость работы переключателей, смазываю все, что необходимо смазать. Устанавливаю багажник, вешаю баул. На раме моего велосипеда нет стандартных отверстий для крепления верхней части багажника. Для устранения данного недостатка я изготовил специальный каркас из листового алюминия, который крепится к раме в трех точках – на посадочных отверстиях крепления тормозов и поперечине задней вилки. Сверху на него прикручивается платформа багажника. Получилась достаточно жесткая конструкция, по прочности намного превышающая стандартное исполнение в виде двух хилых ушек. Такой багажник должен без проблем выдержать вес груза на тех дорогах, что предстоит нам пройти.
Собираю снаряжение. В набор для ремонта велосипеда включаю комплект инструментов «Topeak», две запасные камеры,шесть заплаток и клей, спицевой ключ, пять запасных спиц, с десяток болтиков, гаечек и шайбочек, несколько запасных звеньев цепи, медицинский шприц, заправленный тефлоновым маслом, вместо масленки, тряпку для протирки и чистки велосипеда, моток медной проволоки.
Укладываю в баул кусок полиэтилена вместо тента от дождя, пуховый спальник, непромокаемую теплую куртку «Columbia», теплые штаны, шерстяную шапочку, перчатки, запас шерстяных носков, сменную легкую одежду, газовую горелку с 250-граммовым баллончиком «Coleman», литровую консервную банку вместо кастрюли, кружку, ложку, аптечку, велонабор, запас продуктов на полтора дня. Питаться в основном будем в населенных пунктах по ходу маршрута. Поэтому тащить с собой много еды нет необходимости. Продукты нужны только для преодоления первого участка пути через горы. На всякий случай решаю взять с собой кроссовки в дополнение к велотуфлям. В горах уже довольно прохладно. Неизвестно как придется проходить горные реки. Да и перевал Кок-Айрык наверняка уже в снегу. Тонкие велотуфли – не слишком подходящая обувь для таких условий. А в многодневном походе ноги надо беречь особо, вся надежда на них. Была дурацкая мысль прихватить с собой ласты. Все-таки на Иссык-Куль едем. С ластами в воде я чувствую себя как в родной стихии, могу плавать часами. Нет, и так груза получается много, да и времени на поплавать от души не предусматривается.
Оцениваю два возможных варианта добраться до Большого Алматинского озера. Либо выехать в понедельник вечером на велосипеде и ночевать там, либо выспаться дома и с утра подняться на озеро на Ниве. Дома можно хорошо отдохнуть и нормально поесть перед дальней дорогой. На озере с обеими этими вещами сложнее. Останавливаюсь на втором варианте. Правда придется оставить машину на озере на неделю, но надеюсь, что за это время с ней там ничего не случится. С вечера загружаю байк в Ниву, ставлю будильник на пять утра.
Утро 2 сентября встречает мелким моросящим дождем. По-хорошему надо бы отложить поездку на день. У меня еще половина отпуска впереди. Но у Володи свободного времени всего неделя. Задержка может привести к тому, что сорвется все наше путешествие. Решаю ехать на озеро, а там будем смотреть по обстоятельствам.
По сравнению с летом день заметно сократился. Если летом в шесть часов было уже светло, то теперь до семи часов стоит непроглядная темень. Нива быстро преодолевает расстояние по горной дороге. В Большом Алматинском ущелье дождь идет сильнее, чем в городе. Подъезжаю к снеголавинной станции. Горы выше озера присыпаны свежим снегом. Нижняя его граница приходится где-то на высоту около трех тысяч метров. Это как раз на уровне переправы через реку Озерную. Из машины вылезать не хочется. Через приоткрытое боковое окно порывами ветра задувает холод и сырость. Как куда-то ехать в такую погоду на велосипедах.
На двери Володиного жилища висит замок. Ну вот, приехали. Вроде бы договорились, что он будет меня ждать здесь. Может, он ждал меня вчера вечером и, не дождавшись, уехал один. Вряд ли. Один он бы не решился на такую поездку. Или он не успел вчера подняться из города. Или может, его погода испугала. Спросить не у кого. Народ на станции еще спит, и будить кого-то совсем не хочется. Дождь постепенно стихает. Сижу в машине в раздумьях. Либо отправляться в запланированное путешествие на Иссык-Куль одному, либо вернуться в город и подождать установления хорошей погоды, а там может и Володя найдется. Горная грунтовая дорога, мокрая от дождя, засыплет мне все звездочки и цепь песком, и так я далеко не уеду. Лучше подождать пока она подсохнет.
Разворачиваюсь, еду в город. На всякий случай решаю заехать к Володе домой. Если его там нет, то на Иссык-Куль завтра поеду один. Подъезжаю к его дому. Двери открыты. Он дома и еще не проснулся, сильно удивляется моему появлению. Он почему-то решил, что выезд запланирован назавтра. Время половина девятого. Над горами еще висят тучи, но над городом уже разъяснилось. Похоже, что погода скоро установится. Если, не откладывая, прямо сейчас подняться на озеро, то под перевал Кок-Айрык мы к вечеру добраться успеем, а там заночуем в вагончике. Так и решаем сделать, чтобы не терять целый день ходового времени. Загружаем Володин «GT Avalanche» в машину и едем обратно на БАО. Все необходимое снаряжение у него там.
Приехав на озеро, ставим машину на территории снеголавинной станции. Здесь за ней присмотрят. Оставляю свой полиэтилен в машине. Вместо него берем тент от Володиной палатки «Saleva». Это несколько тяжелее, чем полиэтилен, но зато значительно удобнее в качестве укрытия от дождя. Володя быстро собирает вещи в рюкзак. Багажника у него нет, и ему придется тащить все на спине.
Наконец все готово к путешествию. Время – 11:40. Садимся на байки и отъезжаем от ворот снеголавинной станции, предварительно сбросив на ноль показания велоприборов. С этого момента начинается наше шестидневное путешествие, за которое было пройдено ровно 800 километров.
До домиков гидропоста, расположенных выше по ущелью, добираемся практически не слезая с седла. Дальше остатки от дороги, покореженной сошедшим несколько лет назад селем, заваленной крупными валунами и изрезанной множеством овражков, заставляют идти некоторое время пешком. Выбравшись на ровный участок дороги выше последних елок опять садимся на велосипеды. Машин на дороге нет, в отличие от того, что было летом. Воздух чистый и прохладный. Только дорога местами основательно занавожена недавно прошедшим стадом коров. Пытаясь преодолеть на байке крутой подъем дороги вдоль скал, попадаю колесом на навозную жижу, колесо соскальзывает, и я еле успеваю выдернуть ногу из контактных педалей, чтобы не свалиться. Приходится дальше идти пешком до более пологого места.
Довольно легко добрались до переправы через Озерную. В траве кое-где виднеются остатки ночного снега. По ущелью дует холодный ветер. Воды в реке намного больше, чем должно бы быть в это время года да еще при такой пасмурной погоде. Разуваемся, чтобы пройти брод босиком и сохранить обувь сухой. В такую погоду лучше пройтись голыми ногами по воде, чем потом несколько часов ехать в мокрых ботинках. Ледяная вода обжигает ступни ног, бурное течение пытается свалить в реку. Буквально выскакиваем из воды на противоположный берег. Вытираем ноги, надеваем сухие теплые носки. Ноги моментально согреваются и сразу становится тепло. Следующая точка маршрута – перевал Озерный.
Дальше почти всю дорогу до Озерного перевала стараюсь ехать. Володя на крутых участках идет пешком и в результате отстает от меня километра на два. На перевале встречаю двух туристов браконьерского вида, возвращающихся со стороны Чон-Кемина. По ним видно, что ночная непогода им сильно испортила настроение. Снег на дороге уже растаял и она даже успела слегка подсохнуть.
Пока жду Володю, успеваю перекусить и замерзнуть. Приходится одеваться в теплую одежду. Хотя дальше все равно ехать под горку и теплая одежда в любом случае не помешает.
От перевала до Чон-Кемина вниз по ровной хорошей дороге буквально долетаем, встретив по пути еще одну группу туристов. Спуск от перевала к реке занял не более 20 минут. На серпантине Володя опять отстал, и к мосту через Чон-Кемин я выезжаю один.
Зрелище – трудноописуемое. Мост стоит, но не реке, а рядом с ней. Река пробила русло с другой стороны долины и разлилась во всю ее ширину тремя рукавами, как бы демонстрируя, что здесь она полноправный хозяин. Значит, быстро попасть на ту сторону не получится. Есть еще вариант спуститься по правобережной тропе до висячего моста через Чон-Кемина и переходить реку по нему, но это большая потеря времени. В этом случае потребуется около 15 км идти пешком по узкой каменистой тропе, тогда как по левому берегу идет хорошая дорога, по которой можно довольно быстро ехать и в результате выигрыш времени будет огромный. Решаю попробовать перейти Чон-Кемин вброд. Судя по ширине разлившейся реки, глубина не должна быть настолько большой, чтобы похоронить надежду на преодоление. Хотя сила течения внушает уважение.
Переобуваюсь из велотуфель в специально для таких целей прихваченные кроссовки. О том, чтобы переходить реку босиком нечего и думать. Закатываю велошорты как можно выше, в надежде, что вода может быть до них не достанет. Забрасываю велосипед с грузом себе на спину. И вперед.
Первый рукав прохожу легко и это вселяет уверенность. Второй рукав сложнее, но тоже прохожу его более-менее нормально. Третий - самый сильный и, судя по изгибу русла, там должна быть глубина. Решаю зайти по отмели повыше вверх по течению, чтобы потом пересекать рукав вниз по диагонали. Очевидно, что меня будет сносить вперед напором воды, но надеюсь, что не успеет дотолкать до горловины, где русло сужается. Там уже на ногах устоять однозначно не удастся. Так и поступаю.
Перед глазами несется сплошной поток воды. Что делается под ногами в мутной воде - не видно. Каждую ногу приходится ставить на ощупь, чтобы не попасть на скользкий камень. Пока ставлю, ее отбивает водой на целый шаг вниз по течению. Останавливаться тоже нельзя – при остановке из под ног моментально вымывает грунт, и начинаешь на глазах погружаться в реку. Пока перехожу последний самый сложный участок, к берегу подъезжает Володя и тоже начинает готовиться к переправе.
Наконец я на противоположном берегу. Наблюдаю за Володей, чтобы он перебрался без приключений. Но он переходит довольно уверенно. Чувствуется многолетний профессиональный опыт горного туризма и альпинизма. Затем, когда все окончилось благополучно, снимаю кроссовки, выливаю из них воду с песком и камушками, и переобуваюсь в велотуфли с сухими носками. Кроссовки торжественно привязываю наверх велобагажника, чтобы сохли в процессе движения. Только теперь замечаю, что вело-шорты промокли до пояса. Но это не беда, тоже высохнут. Жаль, только что по запарке совершенно забыл про фотоаппарат и не сделал кадр «для истории» о переправе через буйную реку. Радуемся, что преодолели такой сложный участок и дальше путь свободен. И как потом выяснилось, переправа вброд была единственно правильным решением. Через висячий мост мы бы не прошли – вандалы уничтожили настил и оставили от моста одни тросы. Можно себе представить, в каком положении мы бы очутились, если бы все-таки пошли к висячему мосту.
Ну теперь уж можно ехать со спокойной душой. Дальше идет вполне подходящая для горного байка грунтовая дорога и таких технических трудностей впереди уже не встретится. Следующую переправу через боковую речку проскакиваем играючи. После Чон-Кемина это просто детская забава.
Ехать вниз по долине Чон-Кемина одно удовольствие. Велосипед катится почти сам. Время приближается к вечеру. Я стараюсь подгонять Володю, чтобы скорее успеть к повороту в Орто-Кой-Суу, боковое ущелье, ведущее к перевалу Кок-Айрык. Я предупредил Володю, что скоро вверх по долине начнет дуть сильный ветер. Обычно утром ветер по Чон-Кемину дует вниз, а вечером – в обратную сторону. Но Володя упорно не пытается ехать быстрее. Так оно и случается. В пятом часу нам навстречу начинает «давить» такой воздушный поток, что о быстрой езде до конца дня можно спокойно забыть. Приходится переключаться на пониженные передачи и буквально вбуравливаться в воздушную стену. До поворота уже недалеко и я ухожу вперед, оставляя Володю одного любоваться по ходу движения красотами Чон-Кемина.
В устье Орто-Кой-Суу ветер почти не чувствуется. Останавливаюсь на отдых. Тут надо слегка отдохнуть и подкрепиться, так как впереди предстоит девятикилометровая дорога вверх под перевал. Пока усаживаюсь поудобнее на травяную кочку и раскладываю продукты, подъезжает Володя. Хороший перекус быстро восстанавливает силы. Запас времени у нас достаточный, чтобы добраться до вагончиков под перевалом, где наметили остановиться на ночевку. Дорога до вагончиков простая. Поэтому дальше договариваемся ехать каждый своим темпом. Я рассчитываю доехать туда быстрее и организовать там горячий ужин.
Добравшись до первого вагончика, заглядываю внутрь. Окна дырявые, на полу кучи мусора. Что-то не хочется здесь останавливаться, хотя рядом и протекает ручей с чистой водой. Еду ко второму вагончику, до которого метров триста. Он несколько чище, целые окна, есть стол, кровати из металлических сеток. Ночевка здесь будет теплее и уютнее. Почти рядом с ним через дорогу замечаю небольшой ручеек. Значит и с водой порядок.
Теперь надо решить задачу, как в одиночку затащить внутрь груженый велосипед через узкую дверь, при том, что пол у вагончика находится на высоте более полутора метров над землей. Можно оставить его снаружи пока не приедет Володя. Но все что мне нужно, упаковано в сумке велобагажника. Не скакать же туда-сюда несколько раз подряд. Привязываю к раме велосипеда репшнур, запрыгиваю в вагончик и пытаюсь вытянуть груз наверх. При этом велосипед цепляется за низ вагончика то рулем, то седлом, то багажником и никак не хочет попадать в дверь. Изловчившись, и при этом чуть не выпав из двери, с раскачки подтягиваю его к дверному проему. Но в последний момент он все таки цепляется за обшивку вагончика одной кроссовкой, что окончательно выводит меня из терпения. Дергаю репшнур вверх, отрываю шнурки кроссовки, и велосипед наконец оказывается внутри вагончика.
Теперь, не теряя времени, разжигаю газовую горелку, ставлю консервную банку с водой, одеваюсь потеплее. К этому времени к вагончику добирается Володя. Пока не стемнело, иду с имеющимися бутылками за водой, чтобы обеспечить запас на утро. За ночь ручей наверняка перемерзнет и утром набрать воды уже будет негде.
Перевал вверху над нами. Со склона напротив, почти до уровня вагончика спускается ледник. Вокруг все припорошено свежим снегом. Морозный воздух пробирает до озноба. Над окружающими вершинами в вечернем темнеющем небе тают последние облака и вспыхивают яркие звезды. Красотища необыкновенная.
Утром встаем пораньше, и, позавтракав, быстро собираемся. На текущий день намечены грандиозные планы. Нужно проехать Рыбачье и добраться до южного берега Иссык-Куля. Володя, чтобы размять ноги и разогреться, уходит вперед пешком. Я, особо не торопясь, укладываю вещи в баул, проверяю, не забыли ли чего в вагончике. На велосипеде я Володю все равно быстро догоню.
Первые четыре серпантина по промерзшему грунту дороги проезжаю легко и успеваю согреться. Но дальше дорога засыпана сплошным снежным покровом. Кое- как догоняю Володю.
Ехать становится все тяжелее. Вскоре велосипед совсем зарывается в снег. Теперь остается катить его перед собой или тащить на спине. Причем катить по глубокому снегу тоже не намного легче, чем тащить на себе. Колеса просто упираются в снежную целину. А до перевала еще довольно далеко.
Под конец не выдерживаю, взваливаю велосипед на спину и лезу наверх прямо в лоб, срезая последние серпантины и проваливаясь по пояс в снег. Володя не хочет последовать моему примеру, видимо опасаясь заморозить ноги, и продолжает идти по дороге. Выбираюсь на перевал, обтряхиваю снег с обуви и штанов. Удивительно, но ноги в тоненьких велотуфлях, предназначенных для знойного летнего асфальта и сшитых наполовину из прозрачной сетки, совсем не мерзнут. С перевала уже виден Иссык-Куль, если это можно назвать видимостью. Водная поверхность еле угадывается сквозь плотную дымку влажного воздуха, заполняющего ущелье. Дальше снег на дороге примят колесами какой-то большой машины. Видно кто-то выезжал на перевал со стороны Иссык-Куля, посмотрел на окружающую действительность, и повернул обратно.
Вскоре ко мне подходит Володя. Поздравляем друг друга с взятием перевала. Теперь ехать все время под горку до самого Иссык-Куля. Напрягаться уже не придется. Правда несколько смущает толстый слой снега на дороге. Как по нему пойдут байки? Ездить в таких условиях нам еще не доводилось.
Сели. Поехали. Вроде ничего идут, даже управляются немного. Только при торможении заносит. Но это не проблема. Дорога ровная, препятствий нет, неожиданно тормозить не потребуется. Зато снег хорошо прикрывает местную, весьма своеобразную дорожную грязь, от которой летом велосипеды покрываются толстым слоем песка, создавая реальную проблему для цепи и звездочек. Радует, что этой проблемы у нас не будет. Правда кое-где дорогу перекрывают наледи от боковых ручьев, и тут уже приходится быть предельно осторожными. А в принципе, езда по снегу, оказывается, приносит достаточно удовольствия. Снег хорошо гасит вибрацию от неровностей дороги. Движение получается более плавным, напоминающим спуск на горных лыжах. Одним словом, ехать по снегу оказалось весьма забавно.
Но все хорошее обычно когда-нибудь кончается. Через несколько километров спуска снег на дороге уступил место слякоти и лужам. А ближе к Иссык-Кулю дорожники зачем-то навезли на дорогу какой-то жидкой грязи и размазали ее бульдозером на достаточно длинном участке. Услышали бы они, какие ругательства мы произносили в их адрес, преодолевая это месиво из камней и земляной жижи. Наконец это «удовольствие» осталось позади и дальше пошла нормальная дорога.
Вскоре по склонам ущелья начинают вырастать клочья облаков. Яркое высокогорное солнце на глазах скрывается за ними. А через несколько минут на нас уже срываются крупные капли дождя, сопровождаемые сильными порывами ветра. Это при том, что впереди, ближе к Иссык-Кулю, над горами по прежнему светит солнце. Скорее туда. Там тепло и сухо. Там горячие пляжи и освежающая прозрачная вода Иссык-Куля. Отпускаю тормоза и улетаю вперед. Дорога вполне подходит для быстрой езды. Прямые участки чередуются с сериями серпантинов. Машин нет. Кроме группы дорожных рабочих да одинокого Уазика, поднимавшегося навстречу, не встречаем никого.
Останавливаюсь перед последним серпантином на спуске к Иссык-Кулю, поджидаю Володю. Здесь уже жарко. Буквально только что были в зиме и уже приехали в лето. А разница всего-то пара десятков километров, для велосипеда всего ничего. Снимаю теплую одежду. Любуюсь видом Иссык-Куля. Наконец сверху ко мне подъезжает Володя. У него проблема с передним тормозом. Раскрутился болт, зажимающий тросик. Достаю инструменты, ставлю тросик на место, регулирую натяжение. Порядок. Поехали дальше.
Последний прямой участок спуска перед трассой, протяженностью километров шесть, манит прибавить скорость. Но кое-где на нем встречаются участки рыхлого песка и промоины с крупными камнями, появившиеся в результате деятельности боковых ручьев после летних дождей. Приходится все-таки слегка притормаживать, соблюдая аккуратность.
Выезжаем на трассу. Машин, по сравнению с летом, значительно меньше. Володя предлагает заехать в Чон-Сары-Ой. Это два километра в противоположную от Рыбачьего сторону. Но что такое два километра туда и два обратно по сравнению с тем, что мы наметили. Едем в Чон-Сары-Ой. Заезжаем к Володиным знакомым. Потом заворачиваем в местную чайхану. Время как раз подошло к обеду. Хозяйка сразу узнает Володю. Он обедал у нее несколько раз в прошлом году. Берем по порции лагмана. Надо хорошо подкрепиться после преодоленных с утра трудностей. Да и путь нам еще сегодня предстоит немаленький.
Перед тем как продолжить движение, чистим велосипеды от песка и грязи. Очищаем звездочки, протираем и смазываем цепи. Дальше ехать по асфальту – можно сказать в стерильных условиях. Поэтому стоит потратить время, и добиться, чтобы привод работал как часы.
Вот мы опять на трассе. По сравнению с тряской по каменистой грунтовой дороге, езда по асфальту – просто отдых на диване. Не напрягаясь удается держать скорость 25-30 км/ч. Проезжаем очередной поселок. Навстречу едет группа байкеров с большими баулами на багажниках. Ребята скорее всего из России. Видно, что они основательно подготовлены к путешествию. Приветствуем их взмахом руки, не останавливаясь. Можно было бы конечно остановиться, расспросить откуда они, куда едут. Но не хочется утомлять людей такой ерундой. Да нам и самим надо торопиться. Время уже приближается к вечеру, а нам надо еще успеть на южный берег, чтобы не выбиться из графика.
Над южными горами за Иссык-Кулем клубятся густые темные тучи. Оттуда через все озеро в нашу сторону тянется длинное плотное облако, явно намеревающееся трансформироваться в дождевую тучу. Не хотелось бы ехать под дождем. Прибавляем ходу, пытаясь удрать от него. И это в общем то удается. Купание в Иссык-Куле на сегодня придется отменить. Ну да ладно, еще успеем накупаться, у нас впереди еще несколько дней.
Обозначения на километровых столбиках, ведущих отсчет от Рыбачьего, извещают нас о том, что мы все ближе и ближе к очередной цели. Наконец проезжаем надпись «Балыкчи». Время – около пяти часов вечера. Отлично движемся. Строго по графику. Заезжаю на переговорный пункт позвонить домой, сказать что у нас все в порядке, чтобы домашние не волновались. Заодно в ближайшей колонке пополняем запасы воды. Володя свою семью отправил в Ижевск и ему волноваться не о чем, потому как о нем тоже никто в данный момент не волнуется.
Подъезжаем к западной границе Рыбачьего. Теперь бы не проскочить дорогу, ведущую на южный берег. Навстречу начинает дуть сильный ветер, поднимая высоко вверх обрывки бумаги. Что-то небо впереди нехорошо почернело. Что-то народ по улицам забегал. Вмиг опустел базарчик на выезде из города. Кажется, быть нам сегодня намытыми дождем.
Доехали до кольца, от которого расходятся две дороги. Дорога прямо ведет в Боомское ущелье. Туда лучше не смотреть. Там творится что-то невообразимое. Многослойные грозовые тучи, подсвеченные снизу багровым солнцем, пронзают одна другую, создают картину, не уступающую каноническому образу конца света. А на этом фоне разрастается угловатое белое облако в виде гигантского птеродактиля, расправляющего крылья. И все это хозяйство, сверкая молниями и заливая долину под собой сплошной стеной дождя, движется в нашу сторону.
Сворачиваем от кольца на левую дорогу. Теперь ветер дует нам не навстречу, а в бок, и скорость движения заметно возрастает. К нам уже начинают долетать первые капли бушующей на западе непогоды. Километра через три встречаем еще одну кольцевую развилку со стелой, украшенной по верху всякими символичными рисунками. Интуиция подсказывает, что нам надо ехать влево, но надпись на плакате «Городская свалка», указывающего в ту сторону, приводит нас в замешательство. Продолжаем ехать прямо по основной дороге в надежде увидеть еще один левый поворот. Однако, чем дальше едем, тем выше поднимаются горы с левой стороны, отделяя нас от Иссык-Куля, тем меньше у нас остается уверенности, что мы выбрали правильный путь. А никакой дороги влево не видно, насколько хватает взгляда. И людей, как назло, нигде не видно, спросить не у кого. Даже сама дорога совершенно опустела – ни одной машины на всем видимом протяжении. Куда нас занесло.
Проехав таким образом несколько километров мимо поворота к свалке, останавливаемся в нерешительности. Дождь уже начинает поливать вполне ощутимо. Хотя радует, что основная непогода осталась позади, и с запада долетают только ее отголоски. А на востоке небо почти чистое и склоны гор даже кое-где освещаются вечерним солнцем.
Навстречу по дороге медленно едет трактор с телегой, доверху груженой свежескошенным сеном. На сене сидят несколько человек с граблями и вилами. Володя начинает махать водителю руками. Трактор, проехав мимо нас еще метров сорок, останавливается. Володя бежит к нему, выясняет, в каком направлении нам надо ехать. Оказывается, надо было послушаться интуицию и ехать в сторону свалки, не обращая внимание на всякие непотребные надписи. Как говорится, на сарае тоже было много чего написано, а там на самом деле дрова лежали. А дорога, по которой мы уехали, ведет в Нарын.
Быстро разворачиваемся обратно, и, обогнав трактор с сеном, мчимся к развилке. Одежда уже порядком промокла и теперь надо бы согреться посредством интенсивного движения. Доезжаем до кольца, сворачиваем на нашу дорогу. Теперь ветер дует нам в спину и можно держать скорость под 40 км/ч. Быстро уезжаем от непогоды. Вдоль дороги с обеих сторон тянется болотистая равнина, покрытая густыми заросли камышей. Справа равнина ограничивается невысокими холмистыми горами. Слева камышовые заросли уходят прямо в Иссык-Куль. От камышей исходит характерный болотный запах. Дождь сюда уже не достает, одежда подсохла и ехать стало намного комфортнее. Вот уже и солнце освещает дорогу косыми лучами. Ехать становится намного веселее.
Проехав от кольца пару десятков километров, сворачиваем к группе деревьев у обочины, чтобы отдохнуть и поужинать. Мы уже на южном берегу и программа-максимум в принципе выполнена. Но до темноты у нас еще есть полтора часа времени, и можно еще проехать немного, чтобы найти место для ночевки получше. А пока лежим под деревом, доедаем ставший необыкновенно вкусным после пройденного маршрута ужин, набираемся сил для преодоления последнего на сегодня участка пути. А когда он завершится, этот последний участок, подсказал бы кто-нибудь.
Немного отдохнув собираемся ехать дальше. Теперь вдоль дороги тянутся пшеничные поля, на которых идет уборка урожая. Хорошо бы доехать до какой-нибудь речки и остановиться на ее берегу. Километровые столбики уплывают назад один за другим, а никаких речек на пути не попадается. Проезжаем мимо яблоневой аллеи, сплошь увешанной спелыми разноцветными яблоками. Не удерживаемся, чтобы не остановиться подкрепиться витаминами. Появляется мысль тут же остановиться на ночевку, но что-то подсказывает, что этого делать не следует. Не хватало только, чтобы местные жители приняли нас за яблочных воров и устроили разборки. Лучше поискать более безопасное место.
Проехав еще километров пять, видим впереди густые заросли кустарников, тянущиеся с левой стороны дороги. Не раздумывая, сворачиваем туда. Это как раз то, что нужно для ночевки под открытым небом. Параллельно дороге идет арык с водой, а вдоль него широкой полосой разрослись кусты ивы и облепихи. За зарослями начинаются поля, которые тянутся до самого берега Иссык-Куля. До него отсюда на глаз километра полтора. Населенных пунктов поблизости нет. Значит сюда не забредет ночью случайный прохожий. Более подходящее место до наступления темноты нам вряд ли удастся найти.
Уже почти в полной темноте находим хорошую полянку для ночевки. Еду готовить не будем. Ужин мы съели пару часов назад и до утра его хватит. Сейчас главное хорошо отдохнуть и выспаться до следующего дня. Стелю коврик, разворачиваю сверху пуховый спальник и скорее заползаю в него. У нас есть тент от палатки, но решаем его не натягивать. Небо чистое, можно спать и под открытым небом. Если же начнется дождь – тент всегда под рукой, укроемся.
А все-таки это здорово - засыпать под открытым небом. Лежишь и любуешься необъятным, бездонным пространством, заполненным неисчислимыми звездными мирами, изредка перечеркиваемым следами метеоритов. В такие минуты понимаешь, что находишься на крохотной песчинке по имени Земля, затерявшейся в бескрайних глубинах космоса.
Небольшой ночной дождик заставляет на миг проснуться, чтобы набросить на себя тент и затем спать дальше.
Утро встречает ясной погодой, безоблачным небом и бодрящей прохладой. Солнце еще не взошло. Теплый пуховый спальник позволил хорошо отдохнуть и восстановить работоспособность мышц. Усталости предыдущего дня как не бывало. Дорога манит в даль. Поскорее собираемся и отправляемся в путь.
Завтракать решаем позже, после того, как разогреемся в движении. И надеемся все-таки найти для этого речку с чистой водой.
После восхода солнца ехать становится намного теплее. Переодеваюсь в велотрусы и ветровку. Володя все еще едет в теплой куртке и толстых штанах. Он никак не может отогреться после ночи без спальника. Желая облегчить вес груза, он отправился в поход только с теплыми штанами и курткой, оставив пуховый спальник дома. Сэкономив при этом около килограмма веса, он лишил себя возможности нормального отдыха. Наверное, это было неправильное решение.
Мимо нас проносится караван грузовых машин, предназначенных для перевозки взрывчатых веществ. Это канадцы поехали взрывать киргизские горы. Киргизы продали свои горы канадцам и этим некоторые из них слегка поправили свое материальное положение - теперь радостные катаются на дорогих импортных автомобилях. А мы поначалу не могли понять, откуда взялось на иссык-кульских дорогах столько новеньких иномарок с киргизскими номерами. Когда это бедные киргизы успели заработать столько денег. Но не все же нашим «патриотам» распродавать кур, несущих золотые яйца.
Вскоре на пути попадается речка. Но вода в ней мутная, непривлекательная, и завтрак на ней готовить не хочется. Рядом с речкой расположен небольшой поселок. Поворачиваем к ближайшим домикам, в надежде набрать у местных жителей чистой воды. Они охотно готовы поделиться с нами питьевой водой. Но проблемой для них оказывается во что ее налить. Пластмассовые бутылки, превратившиеся в некоторых районах в экологическое бедствие, здесь все еще в дефиците. Наконец находят для нас полуторалитровую бутылку и наливают в нее воды из бидона. Сами они воду берут не из реки, а откуда-то привозят.
Мы тут же отходим на берег речки к группе больших деревьев, ставим велосипеды к плетеному забору под ними, располагаемся рядом на ровной полянке и приступаем к готовке еды. Володя прихватил с собой большое количество импортных экспедиционных пакетов питания быстрого приготовления, в которые достаточно всего лишь залить кипятка. Я долго роюсь в них, пытаясь выбрать, что повкуснее и покалорийнее.
Пока на газе греется вода, вокруг нас собирается целая делегация местных ребятишек. Они шли в школу, но увидев наши велосипеды не удержались, чтобы не подойти рассмотреть их поближе. Володя пытается разговаривать с ними по-киргизски, и это у него вроде как получается, потому что они дружно смеются и что-то объясняют в ответ. Они никак не хотят уходить и приходится поторопить их в школу, чтобы не опоздали на уроки. Вдоль берега речки туда-сюда носится неугомонный серый жеребенок, тогда как взрослые лошади спокойно пасутся невдалеке. Ему видимо очень хочется побегать. Завидую его неиссякаемой энергии. Наверное у нас ним есть что-то общее, раз нас несет в такую даль, вместо того, чтобы сидеть дома.
Хорошо позавтракав, едем дальше. Дорога постепенно поворачивает в противоположную от берега сторону и уводит в какую-то долину, окаймленную со всех сторон горами. Опять нас начинает отделять от Иссык-Куля достаточно высокая горная гряда. Опять начинают появляться сомнения. А туда ли мы едем. Не проскочили ли где поворот на нужную дорогу, идущую вдоль берега.
В одном из поселков спрашиваем местных жителей, ведет ли эта дорога в Тамгу. Получив утвердительный ответ и успокоившись, продолжаем движение. Дорога сначала долго карабкается вверх среди каких-то холмов, поросших кустами эфедры, ярко-красных от покрывающих их мелких странных плодов. Потом стремительным спуском убегает в новую долину. На самом верху, перед началом спуска заставляет улыбнуться табличка: «Водитель, тормози двигателем». Где там у нас двигатель, и как мы будем им тормозить.
На дороге бросается в глаза практически полное отсутствие машин. Можно проехать несколько километров и не увидеть ни одной машины. Такое ощущение, что мы здесь одни. Но в этом есть огромное число плюсов. Никто не загрязняет перед нами воздух, не поднимает пыль, не заставляет нервничать, прижимаясь к обочине и сжимая ручки тормозов перед очередной ямой. Вся дорога в полном нашем распоряжении и можно свободно пользоваться всем ее пространством. Едется легко. Окружающие живописные пейзажи вдохновляют на непрерывное движение.
Наконец после серии весьма живописных долин, перерезанных горными реками, с разноцветными квадратиками полей и огородов, с небольшими аккуратными поселками, дорога выводит на самый берег Иссык-Куля. До воды не более тридцати метров. Тут уж просто невозможно удержаться от того, чтобы на время забыть о дороге, оставить велосипеды и плюхнуться в теплую, удивительно прозрачную воду озера. И вода действительно намного теплее, чем была летом. Из нее просто не хочется вылезать, и можно долго сидеть в ней без движения. Летом такое трудно себе представить.
Володя, поплавав немного, уходит на берег. Я же никак не хочу выбираться из воды, хотя без ласт плавать почти не умею. Даже начинаю жалеть, что не привез их с собой. Уж с ластами бы я точно до вечера на берег не вылез.
Берег выглядит
еще более пустынным, чем дорога. По сравнению с картиной летнего пляжа,
усыпанного телами загорающей публики, он кажется каким-то нереальным. Как будто
это приснилось в хорошем сне, когда боишься проснуться, потому что тогда все это
исчезнет. 
Пейзаж с горами вдали и группой тополей на их фоне, издали похожей на кипарисы, почему-то вызывают воспоминания о Черном море. Как здорово, что мы добрались сюда, что не отменили это путешествие.
Но все же пора отправляться в дорогу. Теперь южный берег будет сопровождать нас до самого вечера.
Дорога идет вдоль безлюдных домов отдыха. Но это не вызывает никаких ассоциаций со всевозможными фильмами ужасов, типа «лангольеров». Наоборот, это создает какой-то своеобразный уют, защищенный от бестолковой суеты, позволяет отдыхать душой.
Как-то незаметно для себя доезжаем до небольшого курортного поселка с чайханой прямо у края дороги. Мысль о хорошем обеде возникала уже давно, пора ее реализовать. Хозяйка чайханы приглашает в юрту, где стоят аккуратные столики. Мы не решаемся оставить велосипеды на улице. Но пожилой мужчина, сидящий рядом на солнышке, говорит, чтобы мы не беспокоились за свой транспорт.
Берем по порции лагмана. Здесь, на южном берегу, он почти в два раза дешевле, чем на северном. Удивляет, что в чайхане нет лепешек. Вроде как это национальное хлебное изделие должно быть здесь самым популярным. Однако вместо лепешек нам приносят булку хлеба непонятной квадратной формы. В магазине рядом с чайханой лепешек тоже нет. Это странно, но такая картина характерна для всего южного берега. В поселках, которые мы проехали с утра, тоже нигде не встретилось лепешек.
Пожилой мужчина, перебравшись с улицы в юрту, расспрашивает нас, откуда мы и куда едем. Мы в свою очередь узнаем, часто ли здесь проезжают на велосипедах. Оказывается летом здесь бывает довольно много групп. А велосипедисты-спортсмены организовали недалеко собственную базу и приезжают сюда на отдых.
Пообедав и немного отдохнув, едем дальше. А проехав несколько километров, опять останавливаемся для очередного купания. Ну как тут можно просто ехать мимо и просто любоваться синей гладью озера, подернутой рябью солнечных зайчиков. Да, так мы далеко не уедем. А планировали к вечеру добраться до Жеты-Огуза. Похоже, что придется останавливаться на ночевку где-то раньше. Ну да и ладно. Уехать, как следует не накупавшись, будет уж совсем непростительно.
Уже ближе к вечеру проезжаем Тамгу с ее живописным заливом, вносящим разнообразие в форму береговой линии. Прямо перед нами на дорогу выезжают две машины с Алмаатинскими номерами. Приятно все-таки после нескольких дней пути увидеть земляков. Хотя их, скорее всего, наше присутствие здесь совершенно не волнует.
Берег Иссык-Куля постепенно и как-то незаметно начинает отдаляться от дороги. Поселки, попадающиеся по дороге, принимают все более культурный и ухоженный вид. Проезжаем мимо яблоневых и абрикосовых садов. Абрикосы видимо уже все собрали, а яблок на деревьях еще много. Часам к семи вечера начинаем подумывать об ужине. В поселке, который мы к этому времени проезжаем, столовой не оказывается. Зато находим здесь одну действующую колонку с водой, похоже, единственную на весь поселок. Володя набирает воду в припасенную пластиковую бутылку. Заодно прикупаем хлеба, чтобы потом не морочить голову с завтраком. По информации, полученной от местных жителей, хорошая столовая будет в следующем поселке, через 25 километров. Едем туда.
Столовую находим быстро, но рацион там не блещет разнообразием. Нам предлагают манты с картошкой и чай с молоком. Нам бы чего мясного после многочасовой езды, но выбирать не приходится. Берем манты. В принципе, после таких нагрузок любая еда идет с удовольствием. Пока ужинали, солнце село за горизонт. Значит, скоро стемнеет и надо бы быстрее ехать дальше, выбирать место для ночевки.
Уже в густых сумерках проезжаем Покровку. Село довольно длинное. Центральную улицу, по которой едем, освещают гирлянды лампочек, выполненные в виде всевозможных орнаментов. Это создает праздничное настроение. Володя шутит, что это все подготовили к нашему приезду, только оркестр пригласить забыли. К кому-то на ночлег проситься совсем не хочется. Погода отличная, на небе ни облачка, лучше устроиться на ночевку под открытым небом.
За поселком начинаются свежевыкошенные поля, отделенные от дороги двойной полосой низкорослых деревьев. Отъехав пару километров от последних домиков, сворачиваем к лесополосе. Лучше бы было на всякий случай отъехать еще дальше, но у нас уже нет времени искать другое место.
На поле кое-где валяются клочки неубранной соломы. Собираем их в кучу, делаем из них подстилку, чтобы было удобнее спать. Внутри солома сырая, но верхний слой просох на солнце и вполне годиться для подстилки. Вещи приходится раскладывать уже на ощупь. Луны нет, только бездонное звездное небо над головой. А где-то за южными горами бушует гроза и сообщает нам о своем существовании далекими всполохами зарниц.
Всю ночь по полю болтается какой-то народ, то на лошадях, то пешком. Неудачное место для ночевки мы выбрали. Так в темноте и наступить на нас могут ненароком. Только задремлю, как где-то совсем рядом начинает нервно фыркать лошадь, или доносятся чьи-то голоса. Высунув голову из спальника, вижу, что по полю невдалеке от нас движутся огоньки сигарет. Расстояние до людей и направление их движения в такой темноте определить не удается. Так и сижу, как партизан в неудачной засаде, дожидаюсь, пока они не начнут удаляться. Володя тем временем спит себе спокойно и ни о чем не волнуется. Ночь теплая и тихая, и если бы не эти ночные шатания, ночевку бы можно было назвать просто чудесной.
Утром поступаем так же, как и в прошлый раз. Быстро собираемся и едем до тех пор, пока не разогреемся. А затем только останавливаемся на завтрак. Вдоль тополиной аллеи, под которой мы остановились, вороны яростно гоняют ночную разбойницу, сову неясыть. Часть ворон сидит на ветках и дружными криками подбадривает атакующих. Видно сова ночью сильно досадила воронам. На небе появляются первые признаки надвигающейся непогоды – серая мгла. Кипятим воду, готовим еду из Володиных запасов, и быстро перекусив, отправляемся дальше.
Наконец доезжаем до поворота на Жеты-Огуз. Предлагаю Володе прокатиться к «Семи Быкам». Но он такое предложение воспринимает совсем без оптимизма. Видно, что велосипед его порядочно вымотал, и ему уже не до красот – лишь бы дотянуть до Алма-Аты. Сбываются мои опасения насчет его неправильной подготовки.
Поэтому проезжаем прямо. А жаль. Мне очень хотелось попасть к этому красивому месту, полюбоваться на необыкновенное творение природы. Неизвестно когда еще будет такая возможность заглянуть туда.
Вот и Каракол, бывший Пржевальск. Город начинается незаметно, с низеньких одноэтажных домиков, постепенно переходящих в более городские постройки. На улицах бросается в глаза большое количество повозок, запряженных лошадьми и ишачками, движущихся вперемешку с автомобильным транспортом. Володя видимо уже находится на грани психологического утомления, потому что не реагирует на сигналы светофоров. Подъехали к центру города. Я спрашиваю дорогу до переговорного пункта. Оказывается он в ста метрах отсюда, за поворотом. Володя едет в двух метрах от меня. Поворачиваю в указанном направлении. Оглядываюсь назад – Володи нет. Останавливаюсь, жду около минуты. Он не появляется. Что за ерунда, куда он мог подеваться. Возвращаюсь к перекрестку, его нигде не видно. Ну и дела, где же его теперь искать в большом городе. Решаю ехать до выезда из города, до начала трассы на Тюп. Или я его догоню по дороге, или буду ждать там, пока он сам не появится. В самом крайнем случае, надеюсь, что он сможет уехать на автобусе. Проезжая мимо коробейников, расположившихся вдоль дороги, спрашиваю, не было ли передо мной велосипедиста на желтом велосипеде. Нет, никто не видел. Прошу их, если он будет ехать мимо, сказать ему, что я буду ждать его на выезде из города.
Выехав на трассу, останавливаюсь у бетонного обелиска, непонятно что обозначающего. Достаю перекус. Что-то от нервного расстройства есть сильно захотелось. Володя появляется на дороге минут через пятнадцать. Ну, хорошо, что все так завершилось.
Серая мгла, затянувшая небо, постепенно сгущается. Видно, что она движется с запада. И это плохо, это к большой непогоде. Солнце уже не просвечивает. Пересекаем русло реки Жергалан, впадающей в Залив Пржевальского. Дорога поднимается вдоль высокого обрыва, с которого на нее нападали крупные свежие комья качественной гончарной глины. Проезжая мимо, невольно задираю голову вверх. Вдруг один из таких комьев надумает упасть в момент нашего проезда.
До Тюпа доезжаем без приключений. В городе заворачиваем на базар, чтобы пообедать и взять продуктов на дорогу. Дальше на столовые рассчитывать не придется довольно долго. На базаре целый ряд лагманных и каждый хозяин зазывает к себе. Не знаем, к кому завернуть. Наконец выбираем место, где можно рядом со столом поставить велосипеды. По базару ходит какой-то бомж и выклянчивает деньги. Володя вспоминает, что в прошлом году видел его в Чолпон-Ате. Хозяйки лагманной смеются, говорят, что он кочует по всему побережью.
Пообедав, иду дальше за продуктами. Беру колбасу, копченое сало, пряники, курагу, банку сгущенки. Володя покупает несколько лепешек, первые лепешки после южного берега. С базара заезжаем на переговорный пункт. Я бегу звонить домой, а Володя остается болтать со стоящим неподалеку мужчиной лет пятидесяти. Тот, обрадовавшись свободным ушам, стращает байками про сплошные поселки преступников и наркоманов, что встретятся нам на пути. После этого общее приподнятое настроение от путешествия несколько падает. Ну да ладно, как-нибудь прорвемся.
Переходим через реку Тюп по висячему мостику и выбираемся на трассу. После двадцати километров движения выходим из зоны облачности и над нами снова светит солнце. Дорога идет вдоль красивой горной гряды. С другой стороны от дороги течет река Тюп. Дорога проходит через многочисленные небольшие поселки, прилепившиеся у самых склонов гор. Здесь от асфальта остались только одни воспоминания. Сплошные ямы и кочки не позволяют ехать в полную силу, и средняя скорость движения заметно снизилась.
Наконец дорога начинает подниматься в гору, речная долина приобретает форму ущелья, виды вокруг становятся еще более живописными. Мне это придает сил. Володя же начинает все более заметно отставать.
Нас догоняет грузовая машина, на которой местные жители поехали на заготовки сена. Они предлагают подбросить нас до границы с Казахстаном. Володя не выдерживает искушения и забрасывает свой велосипед в кузов, запрыгивает следом Я же твердо настроен пройти весь маршрут своими силами. Договариваемся, что Володя будет ждать меня через пятнадцать километров. Машина уезжает и я остаюсь один на дороге. Делаю несколько снимков живописного Тюпского ущелья и отправляюсь дальше.
И буквально через несколько минут, после того как машина, на которой уехал Володя, скрылась из вида, навстречу мне начинает дуть сильный ветер. Ехать вперед становится все труднее. Ветер непрерывно усиливается и переходит в настоящий ураган. Порывы ветра несут по дороге песок и небольшие камешки. Для движения вперед приходится прикладывать к педалям неимоверные усилия. Пытаюсь ехать на самой низкой передаче, и это удается с большим трудом. Ощущение такое, что я попал в какую-то аэродинамическую трубу. Уже начинаю жалеть, что не поехал с Володей. Во мне просыпается спортивная злость. Ну уж нет. Поборемся и с этим неожиданно возникшим на пути препятствием.
Дорога поднимается все выше. Кое-где над дорогой возвышаются крупные ели. От ветра они скрипят и низко нагибаются в мою сторону. Лишь бы не сломались и не рухнули на меня. Впереди над ущельем низко свесились мрачные темные тучи. Они угрожающе клубятся и на глазах перекрывают выход в верхнюю долину. И куда это меня несет.
Постепенно крутизна подъема дороги уменьшается и ветер немного стихает. Но вместо него начинается дождь. Надеваю непромокаемую куртку. Так ехать становится намного уютнее. Только дождь заливает очки и через них становится почти ничего не видно. Судя по показаниям спидометра, до Володи ехать еще километра три.
Доезжаю до таможенного поста. Шлагбаум закрыт и возле него толпится несколько водителей. Упитанный таможенник интересуется, куда я еду, но это скорее от скуки, потому как никаких документов для проезда не требует и останавливать меня не собирается. Один из водителей говорит мне, что мой друг ждет меня недалеко впереди. За таможней асфальта кончается и дальше идет простая грунтовка. Здесь дорога становится почти горизонтальной.
Через пару километров вижу слева от дороги синий вагончик, возле которого прячется от ветра Володя. За вагончиком расположен небольшой поселок из нескольких домиков и школы. Подъезжаю к Володе. Вагончик закрыт на замок, внутри не спрятаться. Стоим около него, соображаем, что делать дальше. Вагончик защищает от ветра, но с крыши на нас капает дождевая вода. Засовываем велосипеды с вещами под него, чтобы зря не мокли. Стоять без движения становится довольно холодно. Дождь начинает постепенно переходить в снег – вместе с каплями дождя сверху падают мокрые снежные хлопья.
К нам подъезжает местный парнишка на лошади. Насквозь промокший, в рваных штанах и дырявых галошах на босу ногу, он тем не менее весело улыбается и зовет нас к себе домой. Но живет он не здесь, а в паре километров отсюда. Что-то не хочется в такую погоду куда-то переться еще два километра. Попробуем лучше найти укрытие здесь. Володя предлагает поискать вход в школу. Идем туда. Все двери закрыты на замки или заколочены гвоздями. Видно, что школа давно заброшена. Обходим вокруг. Со всех сторон одна и та же картина. Тогда поворачиваем к соседнему сараю. Одна из его дверей открыта. Забираемся внутрь. Раньше там хранили уголь. Ну и соответственно все вокруг черное, присесть некуда. Крыша защищает от мокрого снега, но через дыры в стенах и кривую дверь продувает ветер. Да, убежище для ночевки определенно не годится.
Володя, накинув плащ, отправляется к ближайшим домикам на поиски ночлега. Я остаюсь в сарае с велосипедами. Через некоторое время он возвращается в сопровождении пацана лет четырнадцати. Володя нашел хозяина вагончика и договорился, чтобы нас туда пустили на ночь. Его сын пошел открыть нам дверь.
Возвращаемся к вагончику. Трава вокруг уже облеплена толстым слоем мокрого снега. Наш сопровождающий открывает замок и отдает ключи. Забираемся внутрь. Там довольно чисто и тепло. Даем нашему спасителю семьдесят сомов в знак благодарности и он скрывается во мгле снегопада. Володя собирает все имеющиеся фляжки и тут же уходит за водой. Как ему сказали, в соседнем овражке левее поселка имеется небольшой ручей. Пока он ходит, я достаю принадлежности для готовки ужина.
Володя возвращается минут через двадцать с полными фляжками непонятно чего. Это больше походит не на воду, а на мутный цементный раствор. В том ручье чего-то лучшего ему добыть не удалось. И в такую погоду лучшего уже не будет, а пить хочется ужасно. Кипятим то, что имеется. Благо, газа еще почти полный баллончик, можно не экономить. Утолив первым делом мучившую жажду, готовим картофельное пюре из пакета. С копченой колбасой и салом получатся отменная еда. На десерт пускаем банку сгущенки с овсяным печеньем.
Наевшись досыта, укладываемся спать прямо на пол. Мой пуховый спальник опять меня выручает. В нем тепло и мягко. А за окнами уже бушует настоящая пурга. На ум приходят слова из песни «Там, где снег тропинки заметает …».
Среди ночи к нам приходит знакомиться изрядно подвыпивший хозяин вагончика, Талай. Заодно просит денег на бутылку. Рассчитаться с ним за ночлег конечно же дело нужное, но не среди ночи же. Спросонья не можем найти, где что у нас лежит. Он уходит обиженный.
Утро встречает нас настоящей зимней погодой. Прямо как у Пушкина «мороз и солнце, день чудесный…», ну и дальше по тексту, с поправкой на отсутствие красавицы, «…под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит». Правда, будет ли для нас предстоящий день чудесным, сказать затруднительно. Очевидно, что ехать по морозу по свежему снегу будет тяжело, и намного тяжелее, чем посуху. Но это еще цветочки. А вот когда снег на грунтовой дороге начнет превращаться в грязь, тогда начнутся основные прелести.
Позавтракав, выгружаемся из вагончика на улицу. Закрываем на замок двери. Володя идет вернуть ключ Талаю. Я даю Володе двести тенге, прошу чтобы передал ему «на бутылку за наше здоровье». Пока Володя ходит, наблюдаю, как по заснеженной долине в поселок загоняют табун лошадей. От них поднимается пар.
Отъезжаем от поселка. До границы по нашим расчетам, километров восемнадцать. Снегу на дороге в грязь превращаться уже не нужно. Его уже превратили в грязь проезжавшие ночью машины. Грязь толстой прочной коркой намерзает на ободах, спицах, вилках, забивает переключатели передач. В результате передний переключатель на моем велосипеде оказывается намертво зафиксированным. А цепь стоит на большой звездочке. В результате на подъемы приходится корячиться из последних сил. Хорошо, они тут уже почти не попадаются. Зато дисковые тормоза работают безупречно. Представляю, чтобы сейчас творилось, будь у нас ободные тормоза. Чтобы совсем не уделаться в грязи, едем предельно медленно. Мороз пощипывает нос, уши и ступни ног.
Наконец доезжаем черепашьим темпом до развилки дорог. Здесь стоит несколько вагончиков, похоже, служащих в качестве дорожного кафе. Трое молодых людей, вылезших из автомобиля, пытаются найти хозяина, видимо, рассчитывая купить чего-нибудь съестного. Судя по указателю на развилке, нам налево. Ну, вот мы снова на асфальте. Значит, теперь можно будет ехать в полную силу. Асфальт уже почти сухой, хотя долина вокруг укрыта пятнадцатисантиметровым слоем снега.
Чищу велосипед, пытаюсь отколупать от него намертво примерзшие комья заледеневшей грязи. Чтобы очистить и отмыть колеса, проезжаю метров сто по снегу рядом с дорогой. Это оказывается довольно эффективным. Трава, засыпанная снегом, работает как щетка, помогая отчистить грязь.
Примерно через шесть километров подъезжаем к погранпосту. Он, как и положено состоит из двух частей, киргизской и казахской, расположенных на удалении метров шестьдесят друг от друга. Киргизских пограничников интересуют не наши личности, а наши велосипеды, в смысле возможности передвижения. Взглянув на наши документы, просят попробовать прокатиться. Проехав круг по площадке возле поста, остаются очень довольны, и пропускают нас дальше. Казахские пограничники выполняют функцию пограничного контроля очень строго и долго не решаются пропустить нас на вверенную им территорию. А вдруг мы китайские экстремисты, или индийские сепаратисты и представляем большую угрозу для Республики Казахстан. Наконец, убедившись, что документы не фальшивые, разрешают ехать дальше.
Тут же стоит микроавтобус. Водитель предлагает нам за «очень недорого» довезти нас до Алма-Аты. Странный человек, не понимает, что смысл нашего путешествия – не в том чтобы, скорее оказаться в Алма-Ате, а в том, чтобы проехать всю дорогу на велосипеде. И если бы даже наоборот, он дал мне эту «очень небольшую сумму» в придачу, я бы не согласился на его предложение.
После погранпоста ехать становится заметно теплее. Солнце уже поднялось высоко над горизонтом и хорошо прогревает воздух. Переодеваюсь в велошорты и легкую куртку.
На мосту через реку Каркара еще один погранпост. Из будки выскакивает пограничник с автоматом наперевес. Такое впечатление, что если бы мы ехали на бронетранспортере, а не на велосипедах, то меньше бы привлекали внимание пограничников.
После моста дорога идет по ровному плато, на котором уже почти не видно следов снегопада. Воздух еще прохладный, но яркое солнце хорошо греет сквозь одежду. В поселке Каркара нам навстречу выскакивает несколько крупных собак, оглашая округу злобным лаем.
От Каркары до Кегеня доезжаем легко и без приключений. В Кегене первым делом ищем столовую, так как запасы «горючего» уже почти на исходе и время как раз подошло к обеду. Столовая на въезде в город закрыта и нам рекомендуют заглянуть на базар. Так и поступаем. Он тут совсем рядом, справа через дорогу. Правда, мы по незнанию сделали круг по дороге и заехали с центральных ворот. Столовую нашли сразу – вагончик в первом ряду. Ставим велосипеды напротив открытой двери, чтобы они были все время на виду.
Пока обедаем, разговариваем с хозяйкой вагончика. Оказывается, ночная непогода побывала и здесь, слегка припорошив окрестности снежком. А по внешнему виду теплой, прогретой солнцем равнины, этого не скажешь. Хотя высота здесь 1850 м. над уровнем моря.
Пообедав, идем по базару, пополнить оскудевший дорожный резерв продуктов. Я беру проверенный набор - банку сгущенки и овсяное печенье. Затем отправляемся на поиски колонки, чтобы набрать воды на дальнейшую дорогу. На выходе с базара расположился целый ряд продавщиц кумыса. Каждая нахваливает свой товар и уговаривает непременно купить. Цены очень заманчивые – дешевле, чем бутылка минералки такого же объема. Но мы все же решаем воздержаться. Неизвестно, как будет действовать кумыс на организм при экстремальных нагрузках. Может, вызовет желудочное расстройство, а может, затормозит работоспособность мышц. Нам это сейчас совсем ни к чему.
Вместо колонки находим водопроводный кран, из которого еле-еле течет вода. Возле крана скучает от безделья подвыпивший джигит, наверное, «авторитет» мелкой шпаны. Он помогает нам набрать воды во фляжки. Пока вода кое-как набирается, Володя развлекает его и подошедших двух молодых ребят байками о пережитых трудностях. Я стараюсь не упускать из виду наших вещей, подозревая наших случайных собеседников в недобрых намерениях. Но они настроены мирно, и, похоже, на нашу собственность покушаться не собираются.
Только мы отъехали от крана, как нас останавливает местный милиционер. Видимо, странная компания возле крана привлекла и его внимание. Не зря эти ребята вызвали у меня довольно отчетливые подозрения. Первый вопрос милиционера был о наркотиках. Видимо он хорошо знает ту публику. Но, посмотрев на наши серьезные велосипеды с дисковыми тормозами, он понял, что рядом мы оказались случайно, и успокоился. На прощание пожелал нам хорошей дороги.
Выехав на трассу, мы опять чувствуем себя в своей стихии. Движение – вот смысл и сущность жизни. Нам навстречу дует довольно чувствительный ветер, снижая скорость до 10 км/ч. Вспоминаю забойную песню Дюваля «Face the wind». Под нее даже как-то педали крутятся легче, в ритм. Дорога идет по бескрайней волнистой долине, постепенно приближая нас к гряде невысоких гор впереди. Почему-то возникает чувство, что за ними будет спуск к Чарыну, хотя по показаниям приборов до него должно быть еще довольно далеко.
Поднявшись на перевал Кегенский, высотой 1950 м, ныряем в узкий проем дороги, пробитой в скалах. Дальше идет длинный стремительный спуск в долину по красивому серпантину среди живописных скальных выходов, окружающих дорогу. Я, вдохновленный красотой окружающих пейзажей, жму на педали, наслаждаясь скоростью и свободой на безлюдной дороге. Володя сразу оказывается где-то позади. Увлекшись, не замечаю то место, где нужно было повернуть на основную трассу, пролетаю прямо. Там совершал какие-то странные маневры сеновоз, груженый шире габаритов дороги. Либо на развилке не было никаких дорожных указателей, либо они оказались загорожены сеновозом. К счастью, Володя тоже проехал прямо, иначе нам бы потом пришлось долго искать друг друга на необъятных просторах Чарынской долины. В результате мы, совершенно не подозревая, уехали по дороге, ведущей прямо в сторону Чунджи.
Дорога постепенно углубляется в какое-то сухое скалистое русло, идет почти по его дну, изобилует крутыми поворотами. Местность чем-то напоминает боковые отщелки в районе Писанных Скал на Или. Езда по такой дороге на велосипеде доставляет необыкновенное удовольствие. Пролетев на одном дыхании около 12 км и выехав из русла на простор долины, останавливаюсь в ожидании Володи. Немного погодя он, не спеша, выезжает из-за поворота.
Доезжаем до очередной развилки. Внутренний голос подсказывает, что надо сворачивать налево. Только левая дорога, судя по положению солнца, идет в каком-то уж очень подозрительном юго-западном направлении, как бы возвращаясь назад к Иссык-Кулю.
Проезжаем поселок Аксай. На поле возле местной школы бегает толпа ребятишек. Наверное у них сейчас перемена. Через пару километров наша дорога под острым углом примыкает к основной трассе. Примерно в полукилометре перед нами по трассе проезжает сеновоз с уже знакомыми очертаниями загруженной копны. Неужели это тот самый, что разворачивался в ущелье поперек дороги. Точно, это он. Только теперь понимаю, что мы ехали не по той дороге. Нам просто повезло, что дороги оказались сходящимися, и сказочно повезло, что обе дороги практически равноценны по длине. Через восемь километров обгоняю сеновоз. Володя, как и положено, едет где-то сзади. Впереди начинается спуск к Чарыну.
Еду к мосту через реку. Пока буду ждать Володю, будет время поискать точки съемки для видовых фотографий. К сожалению, в фотоаппарате остались последние три кадра. Река с моста смотрится внушительно. Но в объектив влезает только кусок величественной панорамы. Никак не получается захватить всего, что хочется запечатлеть. Долго хожу по мосту в выборе наилучшей позиции. По крутому обрыву от реки поднимается стадо коз, возвращающееся с водопоя.
Пока прицеливаюсь, подъезжает Володя. Прошу его снять меня, как бы проезжающим по Чарынскому мосту. На этом пленка заканчивается.
Немного отдохнув и размяв ноги, отправляемся дальше. А дальше идет длинный подъем с набором высоты почти в полкилометра, сначала из каньона реки на поверхность долины, потом по долине к гряде то ли холмов то ли невысоких гор, отгораживающих долину Чарына от Согетинской долины. Проезжаем примыкание Джаланашской трассы слева. Дальше дорога петляет между холмов поднимаясь на безымянный перевал. Дополнительную трудность создает довольно сильный встречный ветер. Усталости не чувствуется. Здесь уже довольно жарко и запасы воды быстро кончаются. Ну да как ни будь дотянем до Кокпека, а там есть родник. Осталось каких-то сорок километров по живописной местности. Наконец дорога начинает идти под уклон. Ехать становится интереснее.
Вот и выезд из ущелья на прямую, как натянутая струна, дорогу. Справа остается поворот к Долине Замков. Теперь мы почти уже дома. Дальше работаю паровозом, принимая встречный поток ветра на себя. Володя старается держаться сзади, прячась за мной в ветровую тень, и это ему едва удается. Довольно быстро доезжаем до Кокпека и, не останавливаясь, едем к ущелью Согеты. Программа-максимум на сегодня близка к завершению. Нужно набрать воды в роднике и скорее останавливаться на ночевку.
На месте, где раньше был родник, построена чайхана. Спрашиваем у хозяина, где набрать воды. Он показывает на трубу, идущую со склона, и заканчивающуюся краном. Набираем воду во все имеющиеся бутылки. Хозяин предлагает поужинать у него. Но мы не решаемся задерживаться. Надо еще найти место для ночевки, а светлого времени осталось меньше двух часов. Лучше поскорее организуем лагерь, а там и поужинаем. Поэтому, набрав воды, сразу же выезжаем на дорогу, убегающую вглубь ущелья.
Однако, несмотря на то, что дорога от родника идет под уклон, ветер, дующий по ущелью навстречу, не дает свободно катиться вниз. Приходится все время крутить педали. Это отнимает последние силы. Одновременно пытаюсь вертеть головой по сторонам в надежде найти подходящее место для лагеря и при этом не перестаю любоваться окружающими пейзажами. Когда проезжаешь здесь на машине, не видишь и третей части всей этой красоты. Дорога петляет по дну ущелья между огромных скальных бастионов, поднимающихся высоко вверх, прорезанных извилистыми боковыми отщелками, каньонами и каминами. Почти везде скалы покрыты разнообразными лишайниками и с каждым поворотом дороги меняют свой цвет. Если бы солнце еще светило сюда, они бы переливались яркими красками.
К сожалению, все более-менее ровные места в ущелье либо представляют собой автомобильные площадки, либо расположены на опасной близости от скал и усыпаны свежими камнями. Останавливаться на ночь ни там, ни там не хочется. Так доезжаем почти до выезда из ущелья.
Здесь, у самого выезда, сосредоточились несколько юрт-закусочных. Не раздумывая, поворачиваем к ним. У меня силы уже давно иссякли и, если срочно не поужинать, я просто свалюсь с седла. Володя выглядит не лучше. Усталость настолько сильная, что даже просто думать кажется тяжело. Шатаясь, кое-как добираемся до столиков. Хорошо, здесь нет ГАИшников. Тест прохождения по прямой линии мы бы определенно не выдержали. Берем по большой порции лагмана с острой приправой. Потом дополняем его такой же большой порцией пельменей. Долго пьем горячий чай с сахаром. Сытная еда быстро восстанавливает силы. Солнце уже село и красновато-коричневая долина на выезде из ущелья постепенно погружается в сумеречную дымку.
Ночевать решаем прямо на старой заброшенной дороге, что уходит влево от трассы практически сразу за юртами. Вряд ли кого-то вздумает кататься по ней среди ночи. Съезд на дорогу отсыпан кучей земли, указывая водителям, что проезда нет. Проезжаем полуразрушенный мост, поднимаемся по дороге на бугорок, поворачиваем за холм. Вот хорошее ровное место, вдали от трассы, вдали от шума проезжающих автомобилей. У края дороги, направленного в строну долины, растет группа деревьев. Они будут прикрывать ночью от ветра. На всякий случай сооружаем по обеим сторонам от места будущей ночевки барьер из крупных камней. Вдруг, кто-нибудь все-таки поедет здесь ночью. А так есть надежда, что издалека заметит камни и вынужден будет объехать по свободной стороне дороги.
Местность вокруг покрыта мелкими частыми кочками, сплошь заросшими какими-то сухими колючками. Ночевать здесь кроме как на асфальте вряд ли возможно. Пытаюсь поднять очередной камень и тут же бросаю его обратно. Под ним сидит огромная фаланга, укрывшись от ночной прохлады. А если такая заползет ночью в спальник погреться. Что-то сразу расхотелось ночевать под открытым небом.
Похоже, что насчет заброшенности дороги мы ошиблись. Из-за поворота показывается свет фар и через некоторое время мимо нас пролетает переполненный жигуленок. Переглянувшись, начинаем убирать камни с дороги. Пока убираем, еще одна машина проезжает в обратную сторону. Носят же черти тут кого попало. Людям, что, нормальной трассы для езды мало.
Решаем, что теперь оставаться тут рискованно и надо искать другое место. Кто был в этих машинах. Может, люди, не обременяющие себя порядочностью. Вполне могли принять нас за иностранцев, богатых деньгами. А если появится искушение поправить ночью свое финансовое состояние. Надо уйти подальше, чтобы потенциальные ночные гости не знали, куда мы делись.
Садимся на велосипеды и едем по ночной дороге на запад, где еще светится над горизонтом малиновая полоска, последний отблеск давно ушедшего солнца. Слева от дороги тянутся холмы, справа идет понижение в долину. Ровных мест нигде не видно. Проехав пару километров, поворачиваем налево и поднимаемся по холмам. Под ногами хрустят колючки. Наконец находим небольшую горизонтальную площадку, где можно расположиться. На ощупь производим прополку от колючек, ногами разравниваем оставшиеся неровности.
Ну, вроде получилось вполне приемлемо для ночевки. Тут уж нас точно никто искать не будет. Раскатываю на земле коврик, разворачиваю на нем спальник, забираюсь внутрь. Вредные колючки колются сквозь стенки спальника с обоих боков, незащищенных ковриком. Выкладываю по бокам спальника запасы одежды, колючки перестают досаждать.
Перед тем как заснуть, долго любуюсь ночными пейзажами. Отсюда хорошо просматривается трасса. По ней непрерывным потоком движется вереница крошечных огоньков. Это идут авто-караваны из Китая, груженые под завязку всяким низкосортным барахлом. А над нами опять раскинулось бездонное звездное небо, от которого невозможно оторвать взгляд.
Это наша последняя ночевка в этом походе. Завтра, подгоняемые попутным утренним ветром, мы легко доедем до Алма-Аты по хорошо знакомой дороге, не представляющей большого спортивного интереса. А пока надо отдыхать и набираться сил для последнего заключительного дня путешествия.