Ат-Баши - 2003.

Состав группы – Супонников Дмитрий, Нестеров Денис

Мотив

"А мне б дороги далекие…" - в таком ключе проходит львиная доля путешествий в спортивном туризме. И дело здесь не только в естественном отличии таких маршрутов от походов выходного дня – набрать необходимые сотни километров можно и путешествуя вокруг родного города, не покидая шумных оживленных пригородных трасс. Тут человеком движет еще и врожденное стремление к познанию нового, неизвестного. И появляются год от года все новые нитки маршрутов на туристских картах, все дальше уводит нас желание узнать – "а что там, за поворотом?".

Один из популярнейших туристических районов на территории бывшего СССР – Киргизская Республика. Более 80% территории страны занимают горные хребты и долины, привлекающие к себе каждый год тысячи туристов и альпинистов со многих стран. Обстановка в республике не вызывает опасений, в большинстве крупных городов имеются турфирмы, услугами которых можно воспользоваться для решения формальных вопросов и текущих задач. Кроме того, близость Киргизии к Алма-Ате – стартовой точке нашего планируемого маршрута, во многом предрешило выбор района путшествия.

Несмотря на относительно небольшие размеры республики и достаточно массовый "наплыв" туристов в летний сезон, многие уголки страны остаются практически непосещаемыми в силу относительной удаленности и режима государственной границы с Китаем. На одно из таких мест и останавливается взгляд, когда глаз даже мельком пробегает вдоль голубого лабиринта ледников а карте Кыргызстана.

Нарынская область, Ат-Башинский район. Дорога на карте уходит к перевалу Торугарт на китайской границе. 180 километров от города Балыкчи на побережье Иссык-Куля до лежащего в горной долине Нарына и еще столько же до рубежа с Китаем. Четыре перевала и два мощных хребта отделили долину, лежащую у самой границы, где проходит контрольно-следовая полоса и начинается зона отчуждения. И, еще, практически отсутствующая информация об этих местах – карандаш уже будто сам бежит вдоль рек и хребтов, едва заметным пунктиром намечая путь, становясь нашим первым проводником в еще непроложенном маршруте.

Краткая характеристика района путешествия

Маршрут, в основной своей части, проходит по территории Нарынской области, расположенной в юго-восточной части Кыргызстана. Местное население на 99% составляют кыргызы, а общая численность проживающего здесь народа – 250 тыс. человек.

Более 90% территории области располагается на высоте свыше 1000 м. над уровнем моря. Климат - континентальный, засушливый. Зима холодная, продолжительная, а средняя январская температура минус 15 градусов. Лето теплое, короткое. Вегетационный период до 5 месяцев. Среднегодовое количество осадков невелико и не превышает 300-400 мм.

Хребет Ат-Баши расположен в южной части области и, по географическому расположению, может быть отнесен к району Внутреннего Тянь-Шаня. Орографически Ат-Баши ориентирован иначе, чем большинство примыкающих массивов и тянется на 135 километров с юго-запада на северо-восток.

С северо-западой стороны хребта лежит долина Ат-Баши с несколькими поселками, среди которых самый крупный – одноименный районный центр, расположенный в самой низкой ее части на высоте 2100 метров н.у.м. На юго-западе долину замыкает перевал Ак-Беит(3282м), а на северо-востоке – узкие ворота ущелья близ поселка Босого. Здесь, в северной, более влажной части долины, имеются живописные хвойные леса, а голубая змейка реки Ат-Баши добавляет очарования этим местам.

Южные склоны массива начисто лишены лесов в силу как экспозиции, так и сурового резко континентального климата. Отроги хребта тут менее выражены, имеют длину до пяти километров и спускаются в высокогорную безжиненную долину реки Ак-Сай, лежащую на высоте более 3500 метров.

В западной части долины, на высоте 3530 м. расположена огромная чаша самого высокогорного в Киргизии озера Чатыр-Коль. Его площадь составляет около 170 кв. км., а глубина, по различным оценкам, лежит в пределах 5-20 метров. Из 24 речек впадающих в озеро, постоянный водосток имеет только Кок-Айгыр. Несмотря на тот факт, что озеро бессточное, общая минерализация воды мала и находится в пределах 0,5-1 мг/л. Температура воды в июле-августе колеблется в пределах 6-16 градусов.Озеро является местом гдездования диких гусей, уток и других птиц.

Климат Ак-Сайской долины резко континентальный. Среднегодовая температура здесь – минус 5-6 градусов, максимальная +24, а зимний минимум минус 50 градусов.
Всю территорию Чатыркольской котловины, Ак-Сайского ущелья и, в восточной части, урочища Кагалячап представляют сырты – плоскогорья, длительно подвергавшиеся денудации, т.е. разрушению и выравнивани под действием ледников, воды и ветра. Плоские и неглубокие речные долины и широкие всхолмленные впадины чередуются со сглаженными междуречьями и невысокими хребтами. Вечная мерзлота тут тоже остаток древнего оледенения, она широко распространена на высоте более 3400 м. Летом каждую ночь бывают заморозки. Здесь типичны ландшафты злаково-полынной степи на высоте 3100-3550 м, типчаково-ковыльной степи (3500-3800 м), полупустыни и холодной пустыни (3550-3800 м) в различных сочетаниях.

Основной водной артерией является река Ак-Сай, питающаяся, в основном, ледниками хребта Кок-Шаал-Тау. За счет слабовыраженного наклона долины река и ее притоки имеют широкие русла, разбитые на множество рукавов. Примечательно, что с восточной части долины течет одноименная река, сливающаяся с “западным” Ак-Саем недалеко от урочища Чатыр-Таш, на высоте 3000 м. После слияния река носит название Кокшаал и через понижение в хребте Кок-Шаал-Тау уходит в Китай.

Подготовка

После трех месяцев неторопливых сборов, подготовки документов, карт и добычи по крупицам скудной информации о районе путешествия, мы выезжаем в Тамгу – поселок на южном берегу Иссык-Куля. Здесь, остановившись на сутки в санатории Министерства Обороны Киргизии, оставляем в номере вещи и отправляемся на рейсовом автобусе в Каракол, чтобы получить заказанные заранее пропуска в пограничную зону.

Игорь, руководитель турфирмы, в которой мы заказывали пропуска, приглашает нас за стол, где мы пробуем замечательное варенье из иссык-кульских абрикосов. Не затянись дегустация варенья – и мы бы засветло успели вернуться в Тамгу на автобусе. Увы, за шестичасовой границей город стал стремительно вымирать вместе с прохожими и водитеями. Только с большими потерями вемени и денег нам удалось добраться до санатория к десяти часам.

Конечным пунктом следующего дня должен был быть Нарын. Проехав 30 километров в направлени Балыкчи до поселка Каджи-Сай, останавливаемся на обед в придорожном кафе, после чего, оценив силы и время, решаем воспользоваться автобусом. Поездка в переполненном ПАЗике имеет свой колорит, заключающийся в непринужденном общении с местными аксакалами, разъезжающими от поселка к поселку и ненапряженном разглядывании местных красот через окно. Благо, в прошлом году мы проехали этот участок на велосипедах и сейчас уже ничего не теряли во впечатлениях.

Балыкчи встретил нас угрюмой серой обстановкой. С запада надвигались тяжелые серые тучи, а прохладный влажный ветер вкупе с наступающими сумерками усугублял атмосферу. Пол часа упорных торгов с таксистами – и мы сбрасываем цену с двух до одной тысячи сом. От Балыкчи до Нарына. Хотя и это, как выяснилось позже, дороговато..

Первый день. Ущелье Таш-Рабат.

(фото 1)

Ранним утром двадцатого августа мы просыпаемся в тихом и уютом уголке Нарына. Марима (фото 1) - хозяйка дома, приютившего нас, накрывает стол, а за калиткой уже урчит мотор 412-го "Москвича". Водитель, подвезший нас вчера до Нарына, теперь вызвался подбросить и до ущелья Таш-Рабат.

Почему "Таш-Рабат"? У Коли – так представился наш автопроводник – нет пропуска в погранзону, чтобы ехать до Торугарта – КПП на китайской границе, а на поиски "подходящего" водителя времени маловато. По утверждениям же и Маримы и, также, Коли – через это ущлье мы "запросто" проедем в Чатыр-Кольскую котловину, заодно срезав семидясети-километровый участок с перевалами Ак-Беит и Туз-Бель. Если бы знать, насколько далеки от реальности были их слова.

120-ти километровый путь от Нарына до поворота в ущелье проходит, большей частью, по безжизненной Ат-Башинской котловие – сухой долине в окружении вереницы синеющих на горизонте гор. В двадцати километрах после поворота к районному центру асфальтовая дорога превращается в широченную взлетную полосу запасного аэродрома и, вскоре, уступает место разбитой гравийке. Три часа в пути, столбы пыли, поднимаемые встречными "фурами", мелкий дождик, сулящий удачу в странствии – и вот мы около ущелья.

Навстречу идет, широко улыбаясь, девченка. Средних размеров рюзак, неброская аккуратная одежда, огромные глаза – нет, она не из местных. Разговорившись, узнаем, что Есико из Токио, а сюда пришла пешком из Китая, через КПП Торугарт. Коля повезет ее в Нарын – прощаемся и собираем велосипеды, а усиливающийся дождь не дает нам возможности расслабляться.

Пятнадцати-километровая дорога по ущелью с первых метров нагоняет уныние. Окружающие склоны покрыты лишь полувысохшей травой, а из долины дует настолько сильный западный ветер, что ехать становится практически невозможно. Только через пару километров, поглубже в отрогах хребта, ветер стихает и мы понемногу входим в темп, держа скорость около 8 км/ч. Дорога имеет небольшой уклон, порядка 6%, но крупный и острый щебень – следы разрушения скальных выходов на склонах – изрядно уменьшает кпд и явно угрожает покрышкам велосипедов.

(фото 2)

Впереди виднеются несколько юрт, на одной из них, диссонансом в киргзской глубинке, здоровенная надпись "Sheperts Life" (фото 2) - какая-то швейцарская фирма, поддерживаемая местным правительством, "учит" здешнее население зарабатывать деньги на услугах иностранным туристам.

(фото 3)

Собственно говоря, ущелье Таш-Рабат было бы не особо привлекательно, если бы не древнее здание, предположительно гостиного двора (фото 3), построенное несколько веков назад на Шелковом пути. Сюда, с интервалом в два-три дня, приезжают небольшие группы иностранных туристов, заодно им предлагается конный маршрут через "четырехтысячный" перевал к высокогорному озеру Чатыр-Коль.

Поровнявшись с юртами, имеем интересный диалог с одним из местных "туроператоров". Средних лет мужчина, киргиз, на ломаном английском предлагает чай, коней и "показать здание Таш-Рабат". На середине предложения спотыкается, внятно по русски спрашивает – А вы по русски говворите? – и, получив утвердительный ответ, продолжает, видимо, заученную речь по английски.

(фото 4)

В пятистах метрах за гостиным двором дорога сходит на нет и проевращается в заболоченное русло реки, окруженное крутыми травянистыми склонами. Кое-где имеются относительно сухие участки с выраженной конной тропой, уходящей к перевалу. Последнего, впрочем, не видно – извилистая долина скрывает его за тремя поворотами ущелья. Крутых подъемов нет, но характер тропы не оставляет возможности ехать, или же катить груженый велосипед – одеваем рюкзаки на плечи и плетемся вверх (фото 4).

Примерно через восемь километров становится ясно, что нашей пяти-километровки маловато – едва не проскакиваем нужный поворот направо. Вернувшись, переходим на левый берег ручья и сворачиваем в долину, ведущую на юго-запад. Тропа идет по пологой терассе южного склона, через три километра сворачивая на юг. До перевала, по нашим оценкам, еще часа три, но начинается дождь и, несмотря на раннее время – пять вечера - ставим палатку и устраиваемся на ночлег.

(фото 5)

Выбор места для бивака (фото 5) не вызвал особых вопросов – долина ущелья на его изгибе расположена далеко от восточного отрога, закрывающего утреннее солнце, а ровные травянистые площадки рядом с ручьем попадаются повсеместно. Вокруг – множество норок сурков и горностаев. Один, прямо прямо в нашем присутствии поймав мышь, долго играл с ней буквально в пятнадцати метрах от палатки. Вряд ли какой кошке даже снились такие па, что выделывал этот маленький симпатичный зверек.

Второй день. Перевал Таш-Рабат, оз. Чатыр-Коль.

В шесть утра холод выгоняет нас из палатки. Еще темно – светать начинает ближе к семи. Готовим завтрак и неспеша собираем вещи – хорошо бы дождаться восхода, идти будет веселее.

На небе ни облачка, палатка и трава покрыты инеем. Около восьми появляются первые солнечные лучи, а с ними и первые облака. Вспоминая вчерашний день, также начинавшийся с чистого неба, понимаем, что хорошо бы поторопиться, чтобы пройти перевал «всухую». Неудобный для переноски велорюкзак опять перебирается на спину, а велосипеды продолжают играть роль санок из пословицы, которые надо возить.

Довольно быстро небо затягивается тучами. Радует только то, что облачность высокая, более пяти тысяч метров, и перевал открыт. Скальные склоны почти смыкаются, огромные каменные карнизы нависают над головой, а многократное эхо, провожающее каждый шаг путника, идущего этой тропой, усиливает и без того острое ощущение затерянного мира.

(фото 6)

Последний поворот ущелья – на восток – и перед нами открывается вид на перевал Таш-Рабат (3964 м, фото 6). До середины перевального взлета еще удается сочетать преноску рюкзака и «перекатку» велосипеда, но затем высота и усталость берут верх над нашими силами, да и тропа не настолько хороша, чтобы, не напрягаясь, катить байк. Приходиться «челночить».

(фото 7)

К двенадцати часам я уже разгребаю тур на перевале в поисках записки и ставлю фотокамеру на штатив. Далеко внизу виднеется долина реки Кок-Айгыр (фото 7), поблескивающей в лучах солнца. Здесь же идет снег и холодный колючий ветер режет лицо. Начинаем спускаться.

(фото 8,9,9a)

Через три километра, потеряв около двухсот метров по высоте, мы с удовольствием отмечаем, что долина становится пригодной для передвижения «верхом» и, с этого момента, начинается уже по-настоящему велосипедный этап нашего маршрута (фото 8). Выраженной тропы не видно, но отсутствие суриных нор и крупных камней позволяет держать скорость до 15 км/ч. Десять минут спуска и, из-за отрога, испугавшись нас, движется большое стадо огромных лохматых животных (фото 9). Это яки – их пригоняют сюда из Ат-Баши на летние пастбища. Появившийся вслед за яками парень-чабан, удивлен, увидев двух велосипедистов, знаками и по киргизски поясняя, что «таких» видит тут впервые.

Мы выезжаем из отрогов Ат-Баши и попадаем на типичные сырты – растрескавшаяся глинистая почва с редкими пучками травы (фото 9а). Езда по прямой практически невозможна и это сильно снижает скорость – до 8-9 км/ч. Однако, оказывается достаточно удобным ехать по высхшему руслу. Реки, стекающие с южных склонов хребта, попадая в долину, уходят под грунт, но следы весене-летних паводков выражены очень сильно. И русло того небольшого ручья, что стекает с перевала Таш-Рабат, достигает в устье сотни метров в ширину, при этом дно настолько плоское, что можно устраивать настоящие гонки.

(фото 10,11)

Так, проехав пять километров, мы с Денисом подобрались к берегу озера (фото 10). В пятидесяти метрах от берега пришлось оставить велосипеды – берега заболочены (фото 11) и колеса стали попросту вязнуть в глине – прыгая по клочкам травы, подбираемся к самому берегу, спугнув целую стаю диких гусей. Черный индийский гусь гнездится на берегах Чатыр-Коля, тысячи этих птиц буквально оккупировали это озеро, находящееся на высоте более 3500 м. В меньших количествах здесь встречаются различные утки и дркгие птицы.

У берега нас догнали два швейцарца на лошадях с проводником-киргизом. Выехав сегодня из юрты «Shepherts Life» в Таш-Рабате и, перевалив к озеру, они направились на запад к стоянке чабанов-ячников.
- Как проехать на другую сторону озера – спрашиваю я проводника. На южном берегу есть дорога, ведущая от перевала Торугарт в сторону Аксайской долины и меня волнует вопрос – насколько сложной может быть переправа через реку Кок-Айгыр и есть ли заболоченности на нашем пути.
- Ой, нельзя туда ехат! Там дорога нет. Болшой вода там. – говорит джигит.
- Езжайте туда – показывает на запад – там юрта, молоко, чай, тепло!

Если бы нам нужно было тепло, улыбаюсь я. Думая, что, в крайнем случае, можно будет проехать по сыртам вдоль Ат-Баши до водораздела между котловиной Чатыр-Коль и Аксайской долиной. Итак, решаем с Денисом огибать озеро с востока и катим вдоль берега, в сторону триангуляционного знака, распугивая диких гусей и уток.

(фото 12)

Надо сказать, что, несмотря на неустойчивую погоду, с последней нам все же везет. Дождевые тучи висят толко над хребтами, а в долине светит ослепительно яркое, режущее глаза, солнце, а почва под колесами суха – и наши 7-12 км/ч все отдаляют полоску берега в вечерних лучах. Во время дождя сырты представляют для велосипеда, дя и для автомобиля или простого путника, настоящую катастрофу – глина легко раскисает и, налипая на ноги и колеса, просто лишает возможности передвигаться. Даже ночные заморозки не схватывают крепкой коркой поверхность почвы, пропитанной солями (фото 12).

Первое впечатление о предстоящей переправе через Кок-Айгыр было не очень сладким – «Придется вплавь», сказал я, оценив глубину в полтора метра, а течение в 8-10 сантиметров в секунду.
- Нет, нет. Ни в коем случае. – парировал Денис, ссылаясь на мутную воду – а вдруг глубже – и низкую, 5-6 градусов, температуру воздуха.
- Поехали дальше, - говорю – впереди долина более резко поднимается, там течение должно быть быстрее, а глубина поменьше.

(фото 13)

Через километр действительно река действительо помельчала и мы перешли русло, лишь сняв кроссовки (фото 13) – глубина была 15-30 см, а скорость течения не более 0,5 м/с. В сотне метров от реки - небольшая ложбинка, образовавшаяся в результате проседания почвы в вечной мерзлоте. Тут же и останавливаемся - среди выразительно плоской поверхности окружающих сыртов это место лучше всего подходило по организацию бивака, хоть немного закрывая палатку от неутихающего ветра.

Оставшийся час до заката немного разнообразили гадания – дойдет ли до нас град, сплошная стена которого медленно двигалась на восток, вдоль хребта Ат-Баши. В конце концов, стихия ушла в сторону Аксая и, далее в Китай, а до нас долетели только отдельные, крупные капли. Под гоготание диких гусей, бродящих у реки, натягиваем на себя все имеющиеся теплые вещи и забираемся в спальные мешки.

Третий день. Пограничный пост Уселек, перевал Кок-Айгыр, река Терек.

(фото 14)

Чертовы гуси... Нет.. бедные гуси! Им ведь еще хуже, чем нам – мы то в палатке сидим, я еще примус нет-нет поджигаю, а гуси.. Гуси орут всю ночь. И, вместе с холодом, не дают заснуть нам. Опять шесть утра, подъем, рассвет. Хорошо, хоть солнце раньше встает – в семь уже первые лучи, хребты не закрывают солнце (фото 14). Замерзшая во флягах вода, насквозь. Поход к реке с булыжником, чтобы раздолбить ледяную корку…

В половине восьмого потихоньку начинаем крутить педали, заодно пытаясь поближе подъехать к еще дремлющим гусям, стаи которых встречаются буквально на каждой сотне метров вблизи озера. Однако, осторожная птица не подпускает к себе человека – громким кряканьем одна предупреждает других и, с шумом, стая поднимается в небо.

Впереди уже видна дорога и контрольно-следовая полоса. Ближе к нам, перед дорогой, юрта – едем к ней, местные жители очень гостеприимны, а нам, кроме того, нужна информация о дороге в Аксай. У юрты на нас набрасывается здоровенный пес, выходит хозяин – настоящий аксакал. Разбегаются в стороны куры. Куры на высоте 3600 метров! Интересно, где курятник – в юрте?

Ни аксакал, ни его жена по русски не говорят – тем не менее, нашего скромного словарного запаса хватает, чтобы проприветствовать хозяев и поблагодарить за кумыс и поделиться нашими «шоколадными» запасами. Внезапно, мирное распитие кумыса прерывает рычание «Нивы» пограничников, показавшейся из-за юрты. Прапорщик, в сопровождении двух солдат, предлагает нам показать документы, по ходу дела спрашивая, что же делаем мы в пограничной зоне. С документами, собственно, проблем никаких, но начальник, узнав куда мы едем, предлагает подождать немного его на посту, в двух километрах отсюда.

Шероховатая насыпная «грунтовка» показалась нам чуть ли не автобаном после нескольких километров бугристых сыртов. Быстро доезжаем до пограничного поста, а через пять минут появляется и наш прапорщик, единственной целью которого было напоить нас чаем. Пост «Уселек» находится в 10 километрах от КПП Торугарт, в другую сторону, как «говорил» километровый столбик, было не менее 210 километров. «Другой стороной», как выяснилось два дня спустя, был дорожно-эксплуатационный участок на развилке дорог «Нарын - Ат-Баши - Ак-Муз».

(фото 16,17)

Последующие двадцать километров катимся вдоль «контрольки», периодически съезжая с дороги, чтобы объехать участки, размытые паводками. Сама грунтовка представляет собой насыпь из глины, песка и щебня и, несмотря на прошедшие вчера осадки, нисколько не раскисла, чего нельзя сказать об окружающей почве. Погода сегодня, похоже, замечательная, хоть и холодная – около восьми градусов тепла. Безоблачный день усиливает ощущения - справа от нас медленно удаляются сухие отроги хребта Кок-Шаал-Тоо, за спиной – сверкающий белизной Ферганский хребет (фото 16), а слева – острые пики массива Ат-Баши (фото 17).

На двадцать пятом километре от Торугарта плавный поъем сменяется таким же плавным спуском - перевал Кок-Айгыр, разделяющий долину озера Чатыр-Коль и Аксайское ущелье практически не заметен. На склоне слева видны старые доты, а на вершине холма – разрушенный фундамент РЛС, стоявшей здесь в советское время. Теперь ПВО-шников здесь нет, но одноименная с перевалом пограничная застава здравствует, являясь следующим пунктом на нашем пути.

(фото 18)

После того, как чуть ли не весь личный состав части рассмотрел наши документы, пьем кумыс, говорим "за жись" и осваиваем управление средством передвижения типа "конь" (фото 18), которое как выясняется, также имеет рычаг переключения скоростей (кнут), руль (вожжи) и педали (стремена).

(фото 19,20)

Пятью километрами ниже заставы КСП свернула на юг и перед нами развернулась огромная Аксайская долина – дикая и безжизненная (фото 19). Теперь ничего не напоминало о цивилизации – даже дорога скрылась в русле весенних паводков. Ни птиц, ни людей, ни остатков зданий. Тослстый слой слипшихся градин в тени на склонах напоминает о вчерашней непогоде. По руслу местами прослеживаются следы от автошин (фото 20) – изредка тут проезжают пограничники и охотники. Но, большей частью следуя логике и карте, мы держимся отрогов Кок-Шаала, надеясь на то, что что не придется поворачивать назад. Наконец, на семидесятом километре от Торугарта, дорога появляется вновь, причем настолько отличная, что мы разгоняемся до «тридцатника» - прямо роскошь против двенадцати-пятнадцати по «руслу».

Хорошая дорога закончилась также неожиданно, как и началась – перед нами река Терек с широким, полукилометровым руслом, разбитым на несколько рукавов. Большой бетонный остов давно смытого моста наводит на мысль, что течение бывает совсем неслабым и как бы сейчас нам не пришлось потрудиться с поиском подходящего места для переправы. В километре выше по течению от моста виднеется большой дом, дорога идет к нему. Может там есть переправа?

Несколько пар детских глаз выглянули из-за занавески и исчезли. Стучу в дверь – тишина. Постучал в окошко – минутой позже выглядывает девочка лет шести. Я пытаюсь спросить по киргизски, есть ли дома кто из взрослых – девочка убегает, а через пару минут появляется молодая женщина.
- Саламат сыз бы – говорю.
- Здравствуйте – отвечает хозяйка.
Отлично! Спрашиваем у девушки – есть ли дорога дальше по долине и куда идет дорога мимо дома. Дорога, оказывается, есть, но появляется на другой стороне Терека. Грунтовка, идущая же рядом с домом – по ней изреда ездят пограничники, да чабаны.

(фото 21)

Переправа оказалась более чем проста – три русла шириной по три метра, глубиной тридцать сантиметров и соростью течения около метра в секунду. От юрты на противоположном берегу отделился всадник – парень подъехал к нам и предложил зайти на чай. С радостью принимаем предложение и целый час проводим в гостях у доброжелательной семьи (фото 21) из Ат-Баши, выезжающей сюда на лето пасти лошадей. Заодно узнаем у Джанибека, паренька, пригласившего нас на чай, что долина очищается от снега к началу июня и именно в мае-июне здесь максимальный уровень воды в реках.

(фото 22)

Бросив последний взгляд в сторону реки (фото 22), с трудом взбираемся на свои транспортные средства – упитие кумысом и чаем не проходит даром. Не успели мы проехать и нескольких метров, как нас догоняе Джанибек на коне и протягивает пакет со свежим куртом – сушеным творогом из кобыльегго молока. Что ж, это нам кстати!

(фото 23,24)

Теперь, дорога, прямая, как стрела (фото 23), вновь берет нас в свои объятия, мы готовы ехать и ехать, но надвигающаяся темнота – уже семь вечера – и приближающиеся с запада свинцовые тучи (фото 24 ) заставляют свернуть на обочину в поисках подходящего места для ночевки.

Десять минут прогулки вдоль русла реки Аксай и вот, как только установлена палатка, начинается дождь, который прекратится только под утро. Похоже, с погодой, даже плохой, на опять повезло.

Четвертый день. Реки Кзылсу и Текелик, пост Курумду, пост Кельсу, река Аксай, застава Кынды.

Серые серые облака. Они всюду – над вершинами и в долине, лежат на склонах и ползут вдоль реки. Нет, кажется появляются разрывы в тучах – один.. другой.. Ура, вот и солнце!

Шесть часов, подъем, завтрак, сборы.. Дорога хоть и не раскисшая, но со множеством луж и промоин. Последние приходится объезжать по мокрой траве – через пару километров у нас уже мокрые ноги и изрядно забитые грязью покрышки.

На 85-м километре штурмуем разлив реки Кызылсу – всего шесть рукавов, по четыре метра шириной, до полуметра глубиной и со скоростью течения полтора метра в секунду. Полукилометровая же ширина самого русла наводит на серьезные размышления о величине весенних паводков!

(фото 25)

Тут же, при пересечении одно из рукавов Кызылсу (фото 25), выясняется любопытная деталь. С легкостью форсировав очередной поток, я наблюдаю за Денисом – доехав до середины русла, он резко теряет скорость, заваливается и, спрыгнув с велосипеда, продолжает шествовать по колено в воде. Я, собираясь показать "как надо переезжать реку", беру байк Дениса и лихо устремляюсь к следующему рукаву. Парадокс, но «крутой горный байк» вскоре начинает буксовать, теряет скорость и мне стоит немалых усилий проехать оставшиеся два метра, оставшись в седле. Получается, что велосипед с колесами 622мм и узкими покрышкам, бывает гораздо устойчивее своего "горного" аналога с меньшими ободами 559мм.

(фото 26)

На восточном берегу Кызылсу расположен большой, по местным меркам, поселок "Новый Культцентр Аксай". Полтора десятка домов, высоковольтная линия и трансформаторная подстанция (фото 26) представляются чуть ли не центром цивилизации в этих местах, хотя сам аил со стороны выглядит несколько безжизненно – только пастух неподалеку машет рукой, завидев нас.

Тут же, на правом берегу реки, развилка двух дорог. Основная, накатанная уходит вверх, на юг, как далеко – неизвестно, но у "перекрестка" стоит новенькая табличка "ОсОО Айбек". Возможно, это просто охотничье хозяйство, далеко здесь е уедешь – в двадцати километрах уже Китай.

Буквально пролетев десяток киометров, подъехали к очередному притоку Аксая – реке Текелик. У меня определенное "дежавю" - не иначе мы тут уже были не далее, чем час назад. Действительно, Текелик и Кызылсу настолько похожи, что можно было бы давать им одинаковые имена, как иным улицам в городах – пятнадцатая линия.., второй кирпичный переулок…

(фото 27)

Мы уже на девяносто шестом километре и, по карте, впереди должен быть поселок Корумду, если он, конечно, не вымер, как "Старый Культцентр" в устье Терека. Выезжаем из поймы реки и, действительно, в нескольких километрах от нас белеют домики (фото 27), видна сторожевая вышка.

Корумду оказыватся пограничным постом – со шлагбаумом, будкой для наряда и.. полным отсутствием признаков жизни. Пять пинут постукиваний камешком в ворота не принесли результата, только кот, гулявший по плацу, испуганно юркнул в ближайшую пристройку.
- Поехали – говорит Денис.
- Сейчас, пойду постучу в окошко штаба – отвечаю я, открывая на себя скрипучую калитку.
Тут, видимо, только услышав шум, на плац выскакивает целый капитан пограничных войск, на ходу застегивая верхнюю пуговицу «афганки».
- Часовой на вышке заснул, да? – спрашиваю я, ухмыляясь.
- Да здесь никто не ездит, часового не ставим – отвечает капитан, отгоняя осмелевшего кота.

(фото 30)

Час спустя, поблагодарив личный состав части за чай и угощения, все-таки отправляемся дальше. Все большее число промоин на дороге говорит о силе здешних паводков, тем не менее сейчас, в конце лета, даже Аксай не представляет серьезного препятствия для переправы. Долина здесь, за Корумду, находится на высоте 3100 метров, очень полого спускаясь на восток. С юга, наоборот, все ближе подступают заснеженные, гладкие склоны Кок-Шаал-Тау (фото 30), словно делая глубокий вдох перед тем, как открыть в Китай глубокие каменные ворота для неторопливого потока Аксая.

(фото 30a)

Примечательно, что южные склоны долины практичеки лишены больших рек, несмотря на достаточно развитое оледенение хребта Ат-Баши. Реки же северной стороны, стекающие с Кок-Шаала, многоводны только в конце весны - начале лета. Над одним из притоков, который мы пересекли, даже стоит хороший бетонный мост (фото 30а), и, судя по всему, уже очень давно.

(фото 31)

Так, оглядываясь по сторонам, изучая орографию прилегающих местностей, на сто двенадцатом километре мы упираемся в разрушенные ворота пограничного поста Кельсу. Побродив вдоль пустынных блоков (фото 31), я решаю что часть заброшена и предлагаю ехать дальше.

- Подожди. - говорит Денис, и уходит на разведку за одно из полуразрушенных зданий, через пару минут возвращаясь – Пойдем, нас ждут.

Пост , как ни странно, оказался обитаем – начальник поста, молодой сержант с женой приглашают нас на чай. Быт здесь, конечно, более чем беден, в доме даже отсутствует электричество, несмотря на то, что рядом проходит высоковольтная ЛЭП. Основную часть времени Куба занят разборкой на кирпич соседней казармы, чтобы утеплить стены своего дома – скоро наступят холода, а температура зимой в этих местах опускается до минус пятидесяти.

(фото 32,33)

Наша дорога плавно сворачивает на север, и, в километре от Кельсу, подбирается к мосту через Аксай (фото 32). Мост представляет собой довольно интересное сооружение – дощатые настил и перила (фото 33) уложены на ряд бетонных быков. Видимо, такая конструция оставляет возможность легкого восстановления переправы в том случае, когда паводки сбрасывают покрытие или время разрушает его.

(фото 34,35)

Ниже моста несколько рукавов реки объединяются в одно русло и, поворачивая на юго-восток, Аксай уходит в Китайскую Республику (фото 34) – граница вновь приблизились к дороге, на расстояние полутора десятков километров. Мы же, преодолев небольшой подъем, продолжаем спускаться по сужающейся долине, вдоль левого берега реки, текущей теперь совсем близко к заснеженным вершинам Кок-Шаал-Тау (фото 35).

(фото 36)

На западе, позади нас, над Аксаем висит огоромная черная туча – мы слышим раскаты грома и это только подталкивает к тому, чтобы быстрей крутить педали. Но, вскоре, грунтовка сворачивает на юг, прямо к дождевым облакам, висящим над Ат-Баши и, некоторое время, приходится бороться с сильными боковыми порывами ветра, а колючий холодный дождь только усиливает ощущения. К счастью, через пол-часа дождь заканчивается, и, хотя над головой еще висят серые клочья облаков, снежные пики на южной стороне Аксайской долины уже освещены мягкими лучами вечернего солнца (фото 36).

(фото 37,38,39)

Час спустя мы миновали Чатырташ - поселок из трех домов. Здесь дорога свернула на север и, углубившись к подножиям восточной части хребта АтБаши места (фото 37), повстречав яков (фото 38) и стада коров (фото 39), мы добрались до погранзаставы "Кынды".

"Эуээыуу… ээууээй…" - всполошился часовой на вышке, но, невзирая на поднятую "тревогу", у ворот на КПП еще минут десять никто не появлялся. Наконец, появился дежурный по части, и отправился с Денисом "записывать нас в журнал", а я занялся выведыванием полезных сведений у подошедшего бригадира дорожно-эксплуатационного участка. Интересно было знать, как далеко отсюда до минеральных источников Арашан, и, кроме того, насколько близко сам перевал Кынды.

- Сколько вам платят, чтобы вы здесь ехали?! – все никак не мог понять наших пристрастий бригадир, попутно объяснив, что до Арашана, как и до перевала около десяти километров, правда в разных направленниях.

Мы решаем разбивать бивак, уже темнеет, а утром съездив к источникам, отправиться к перевалу. Особо хорошего места для стоянки найти не удается, так как, кроме заставы и ДЭУ, поблизости еще распололожился импровизированный поселок рабочих-золотодобытчиков – здесь добывают металл открытым способом, вымывая его из породы. Результат работы по добыче золота удручающий – дно ручья, текущего с перевала и окружающие склоны превращены в черные кучи мертвого грунта.

Отъехав около километра назад от всей этой цивилизации, ставим палатку в низине около небольшого ручейка, текущего среди красноватых песчано-глинистых сопок. Опять начинается дождь…

Пятый день. Минеральный источник Арашан, перевал Кынды, поселки Босого, Акмуз. г. Нарын.

В восемь утра, проведя привычный ритуал «подъем-завтрак-сборы», вытаскиваем велосипеды на дорогу и, пытаясь согреться, напряженно работаем ногами, лавируя между луж, подернутых тонким слоем льда. Всю ночь опять поливал дождь, а к утру температура опустилась ниже нуля и даже солнечные лучи не сразу отогревают промерзшую почву.

(фото 40)

Поворот на Арашан находится перед заставой, как раз напротив поселка рабочих. Даже присутствует потертый указатель, показывающий в сторону такой же потертой грунтовки. Через 10 километров дорога пересекает по мосту болотистый ручей и упирается в развилку – направо, вслед за телеграфными столбами убегает ниточка, ведущая к погранпосту, а слева открывается вид на широкую долину (фото 40). В какой стороне источники, никто из нас не знает, и Денис пошел к стоящему неподалеку "жигуленку", чтобы разузнать дальнейший маршрут. "Визит к жигуленку" приносит нам полезную информацию о необходимости поворачивать налево. Водитель и пассажиры – пограничники – расположившись на солнечном склоне, отмечали бурными возлияниями "начало нового дня". Наверное, хорошо, что нам с ними не по пути.

(фото 41,42)

Два километра по раскисшей каменисто-глинистой дороге, и мы оказываемся около большой беловатой террассы солевых отложений. А у самого склона – несколько выложенных камнями больших ям, откуда с шипением вытекают целые реки настоящей минералки (фото 41), которой мы тут же наполняем бутылки и фляги. Вода теплая, 18-20 градусов и, пользуясь замечательной возможностью, устраиваем небольшой «банный час», заодно оказав парикмахерские услуги (фото 42) подошедшему аксакалу.

И тут мы снова стали жертвами гостеприимности местных жителей. Благодарный дед, ни слова не говорящий по-русски, жестами зазывает нас в гости, намекая при этом, что отказаться ну никак нельзя. Отведав кумыса, сузьмы, чая с лепешками и сливками, буквально выползаем из юрты. Уже одинадцать и стоит поторапливаться – над окружающими вершинками начинают скапливаться серые обрывистые клочья, предвещая дожди. Дорога уже успевает подсохнуть и, распугивая сотни кузнечиков, заполонивших невероятным образом все вокруг, мы мчим назад к погранзаставе.

Отметившись за предыдкущие два дня на пяти пограничных пограничных постах и заставах, мы уже склонны были считать пограничников чуть ли не лучшими людьми, населяющими эти места, но неприятный конфликт, возникший перед перевалом, заставил нас настороженнее относиться к людям в форме.

"Ага – теперь понятно, почему погранцы на заставе, несмотря на выходной день, чуть ли не всем составом топились у ворот части в выглаженных кителях и начищенных ботинках" - подумал я, когда мы лоб в лоб повстречались с двуми "Уазиками" с военными номерами. Два подполковника, полковник и капитан, представившись нам командованием Нарынского погранотряда, попросили предъявить документы, а когда последние оказались у них в руках, заявили, что мы якобы нарушили правила пребывания в пограничной зоне, не отметив пропуска у них заранее.

(фото 43)

- Так ведь же наши пропуска (фото 43) выданы по форме, не обязывающей отмечать их в погранотряде! – начал возмущаться я.
- Еще слово и поедете с нами! А так только паспорта заберем, придете за ними в Нарын через три дня. – парирует «подпол».
«Ну что ж, тактика у них отработанная» - думаю, и все же начинаю задавать вопросы – почему, мол именно такие правила и в чем разница между различными формами пропусков. Далее следуют тирады о нашей нерадивости, о бестолковости МВД, выдающего пропуска и, в конечном итоге, нам возвращают документы с предложением «в другой раз обязятельно заехать в погранотряд». Начинается дождь..

Пограничный пост на перевале Кынды (3400 м) хоть и представляет собой одинокую будку, оборудованную печкой-буржуйкой, но зато солдаты здесь дежурят с автоматами. Настоящий контраст с тем же приграничным Кельсу, где единственным оружием сержанта Кубы, когда он выходит проверять проезжающий транспорт, являются охотничий нож, да дубинка. В будке тепло и дымно, кажется, весь дым из печки идет внутрь – сержанту, вписывающему номера наших бумаг в журнал, судя по всему этого мало и сигарета в зубах усиливает маскировочную завесу в помещении.

Ну вот и начинается спуск в Ат-Башинскую долину. Здесь сухо – тучи остались на южной стороне перевала. Мы обогнули хребет, и теперь будем ехать на запад, к поселку Ак-Муз, но сейчас еще предстоит спуститься в долину. Несколько сотен метров больше идем пешком – дорога настолько размыта, что ехать, даже на пологих, 6-7%, участках невозможно. Но зато потом основная доля серпантина представляет собой просто отличную, гладкую грунтовку, на которой можно разогнаться и до 60 км/ч.
Тем не менее, стараемся не разгоняться более 30 км/ч. Можно, конечно, и до сорока или пятидесяти. Но это не асфальт, в котором больше уверенности, да и любое падение на спуске может иметь более серьезные последствия, нежели на ровном участке. Поэтому, учитывая, помимо прочего, определенную автономность нашего похода, мы устанавливаем некоторые пределы скорости, котрые хоть и не лучшим образом сказываются на временных показателях, но снижают вероятность травмы или поломки, что для нашего минимального размера группы более чем важно.

(фото 44,45,46)

Теперь, когда перевал позади (фото 44), нас здорово трясет на гравийке перед поселком Беш-Бель-Чир, представляющем собой два дома у обочины. Жалея себя и велосипеды, потихоньку катимся со скоростью 10-12 км/ч, несмотря на заметный уклон в 2-3%, когда от одного из домов отделяются две черных точки – огромные рычащие псы чуть ли не километр бегут за нами, заставляя немало прибавить в скорости, и отстают только у моста через речку Балыкты. Вскоре перед нами открывается вид на верховья долины Ат-Баши (фото 45), а дорога сворачивает на запад и вьется вдоль берега реки (фото 46), то поднимаясь по склону над отвесными берегами, то спускаясь к самой воде.

(фото 47,48)

К обеду тучи успевают перевалить через хребет и, за поселком Босого, (фото 47) сильные порывы ветра уже доносят до нас крупные капли дождя, а вскоре начинается настоящий ливень, хотя совсем рядом, на другом берегу реки, светит солнце. И без того колючий холодный дождь быстро сменился градом и, также стремительно, закончился, как только мы добрались до моста через Ат-Баши (фото 48). Сняв теплую одежду и немного обсохнув, решаем до наступления темноты добраться до Нарына и, оставив склоны хребта позади, едем в сторону сухих предгорий перевала Кызыл-Бель.

Двадцати пяти километровая гравийка от реки до аила Ак-Муз так разбита, что напоминает скорее слаломную трассу, а не сельскую грунтовку – так часто приходится петлять между ямами и рытвинами. Временами положение спасает колея, идущая рядом, которую весь проходящий транспорт использует вместо пришедшей в негодность основной дороги. Вот и маленький, одноэтажный поселок с небольшой мечетью у окраины и следами асфальта на центральной улице. Табличка с надписью «милиция» показывает в сторону какого-то развалившегося сарая, а свора дворовых собак с радостным лаем сопровождает нас до последних домов.

Сразу за Ак-Музом, миновав поворот к поселку Ат-Баши, устраиваем небольшой перекус, совмещенный с элементами ориентирования на местности. До Нарына, судя по карте, еще 35 километров, из них около двадцати приходится на подъемы – дорога поднимается по подножиям одноименного хребта к перевалу Кызыл-Бель. До наступления темноты еще три часа и мы решаем добраться до города сегодня же.

(фото 49)

На подъеме около кладбища (фото 49) ко мне подъезжает на стареньком велике какой-то местный паренек и живо начинает что-то спрашивать по-киргизски. Диалога у нас не получилось – из нескольких фраз я понял только вопрос о том, куда мы едем, у собеседника же моего, с русским тоже оказалось неважно. Хотя, надо отметить, знание языка вовсе не является барьером общению в этих местах. Пол-часа спустя нас уже угощал кумысом и приглашал в гости мальчик-чабан, ни слова не говоривший по русски, но ничуть не стеснявшийся этого момента.

(фото 50)

На семнадцатом километре от Ак-Муза дорожные столбики, ведущие счет от Торугарта, заканчиваются – мы прощаемся с грунтовыми дорогами и выезжаем на трассу Нарын - Ат-Баши. На ближайшем к дороге возвышении виден большой, заметный издалека, силуэт президента Киргизии – так здесь отмечен наивысшый участок дороги. Сам перевал Кызыл-Бель расположен на меньшей высоте (2484 м) и нам теперь предстоял пятикилометровый спуск по довольно живописной долине (фото 50), а затем такой же подъем.

На перевальной седловине, где мы остановились, чтобы закрепить сигнальные фонари – стало смеркаться – стоит небольшой вагончик-хибара. Пацан, выскочивший оттуда, без лиших слов сразу стал просить у меня пять сомов, получив которые, обраовался и убежал в дом. А через пару минут показался оттуда в сопровождении почтенного возраста старушенции и принялся "окучивать" Дениса, рассказав ему, что живут с бабушкой они здесь одни.

Попрощавшись с обитателями хибары, медленно едем вниз. Трехкилометровый участок перевального взлета со стороны Нарына – обычная гравийка, где каждая проезжающая легковушка поднимает такие клубы пыли, что приходится съезжать на обочину и останавливаться. Наконец, начинается асфальт и остаток пути нам остается только жать на тормоза.

К сумеркам, под заунывные звуки молитвы, доносящейся из мечети, мы въехали в Нарын, кажущийся после Аксайских сыртов прямо таки центром цивилизации. Уже в темноте, немного помыкавшись, нам удалось разыскать дом Маримы – плутая по узким переулочкам мы встретили ее на улице, идущую за водой. Тоже удача.

Шестой день. г. Нарын, ущелье Кара-Ункур.

Непривычная тишина в доме Маримы поднимает нас на ноги уже к семи утра. Легко позавтракав, отправляемся на небольшую экскурсию по Нарыну - в наши планы входит посещение переговорного пункта и приобретение фотопленки. К девяти часам город уже весьма оживлен, особенно в центральной части, которая находится на левом берегу реки - здесь даже есть два троллейбусных маршрута. Поторопившись “отщелкать” четыре кассеты за пять дней, я остался с тремя кадрами в фотоаппарате – пленки в Нарыне не нашлось и, теперь мы направляемся в северо-западный район города, к выезду на Балыкчи.

Гладкий асфальт воспринимается как праздник после рытвин и бездорожья Аксайской долины и относительно крутой двухкилометровый взлет мы проскакиваем, не замечая. Затем дорога плавно поворачивает на северо-запад и нас ждут двадцать пять километров ровной, практичеси без подъемов и спусков, трассы. Движение транспорта здесь довольно интенсивно – раз в две-три минуты мимо пролетает излюбленный местными водителями 412-й, реже навстречу идут огромные “фуры”, груженые металлоломом.

За поселком Оттук горы приближаются к дороге и, через пять километров, мы уже поднимаемся по ущелью Кара-Ункур. В южной части долина относительно широка и мы видели массу мест, пригодных для организации биваков. Вдоль реки здесь растет низкий, преимущественно кустарниковый, лес, в котором может и стоило остановиться, если б нам не надо было спешить вверх. Через десять километров подъема ущелье становится голым, но не безжизненным. Вот, рядом с указателем поворота на Сон-Коль, несколько юрт. Тут же – импровизированный прилавок у дороги с пивом и сигаретами. Многие группы туристов проезжают на озеро именно по этой дороге и маленький бизнес местны жителей тут имеет выраженный сезонный характер. Выше, перед перевалом Долон, мы встретили настоящий маленький городок из вагончиков и юрт, представляющих собой маленькие “забегаловки”, в которых кормятся проезжающие водители и пассажиры.

Пятистами метрами выше поворота на Сон-Коль мое внимание привлекает грунтовка, уходящая через понижения в подступающем хребте на восток. Достав карту, делаю прикидки, что по ней можно попасть “через горы” к поселку Эчки-Баши, который мы миновали два часа назад. У нас “пятикилометровка” и многих небольших дорог на ней просто нет. Впрочем, путешествуя по этой маленькой стране, можно найти на множество таких полузаброшенных грунтовок, дающих возможность прокладывать интересные и уникальные маршруты.

До перевала Долон остается всего около восьми километров, когда мы решаем останавливаться на ночевку. Сам подъем на перевал представляет собой крутой, около 15%, гравийный участок и лезть затемно на высоту 3000 не так уж и хочется. Верхняя часть ущелья Кара-Ункур не очень то богата потенциальными бивачными местами, поэтому мы возвращаемся на пол-километра назад, к небольшому логу, уходящему на запад от основного ущелья. Тут удается выбрать площадку у редких елей на верхней границе леса, а шум автотрассы практически не слышен, но за водой, однако, приходится спускаться к реке у самой дороги.

Седьмой и восьмой дни. Перевал Долон, г. Балыкчи, г. Чолпон-Ата.

Утром мы позволили себе отоспаться и вышли на трассу лишь к девяти часам, когда движение уже стало достаточно оживленным – со стороны Нарына уже потянулись вереницы машин.

За три километра до перевала, у группы вагончиков-кафе, асфальт заканчивается и дорога поворачивает налево. На восток, в другую сторону, неясно как далеко, уходит заросшая грунтовка. Видимо, это одна из многих заброшенных дорог, сетью которых опутаны отроги Терскея. Что-то об этой грунтовке говорил водитель Коля, везший нас в Нарын, то ли раньше там находился какой-то завод то ли колхоз, теперь же, по его словам, там уже ничего нет.

(фото 51)

В одинадцать часов, тщательно проверив тормоза и протянув все до единого болтика, мы начали спуск с перевала Долон (3038 м). На участке трассы Долон-Балыкчи мы надеялись не потерять мого времени, казалось бы - не забывай тормозить, да и только. Однако, тормозить не пришлось – через пятнадцать километров, после того как позади остались повороты на Сон-Коль (фото 51) и Арчалы, погода резко меняется и сильные порывы ветра превращают спуск в тяжелую “пилежку”…

Вот, наконец, дорога вышла из ущелья в широкую долину Кочкорской впадины. Здесь, несмотря на высоту около двух тысяч метров, довольно мягкий климат. Долина закрыта с севера отрогами хребтов и даже зимой, в солнечную погоду тут настоящая весна. Местное население живет в основном за счет содержания скота и выращивания картофеля.

Мы свернули на восток и теперь ветер стал дуть сбоку, не так сильно сопротивляясь нашему возвращению. Но не только горы и воздух старались задержать нас – на выезде из ущелья прямо на дорогу выпрыгнули две огромных кавказских овчарки и с огромной скоростью устремились за мной и Денисом. К счастью, через пару сотен метров собаки потеряли интерес к преследованию и отстали..

Перед поселком Кочкор мы сворачиваем вправо на объездную трассу, огибающую аил с юга. Она идет по тополинной аллее вдоль ярких полуразрушенных отрогов Терскея, а за поселком снова соединяется с дорогой, проходящей через населенный пункт. Постояв на этом своебразном перекрестке – отсюда транспорт идет в Нарын, Кочкор, Балыкчи и на запад, к перевалу Алабель - отправляемся на дальнейшую борьбу с ветром, который то усиливается, то затихает, давая возможность хоть на минуту расслабтиться и не крутить педали.

(фото 52)

К пяти вечера впереди открывается замечательный вид на Орто-Токойское водохранилище (фото 52), построенное на реке Чу в 1957 годy. Стратегически, здесь наиболее выгодно делать стоянку – на берегах достаточно удобных мест, удаленных от трассы, а в хорошую погоду можно и поплавать в теплой пресной воде. Тем не менее, мы совершаем тактический промах, решив сегодня же добраться до пригорода Балыкчи, разбив бивак около реки Чу.

(фото 53)

Еще час шустрого темпа (фото 53) и на севере появляется голубая полоска Иссык-Куля, здесь дорога раздваивается – направо уходит прямая срезка до села Оттук на побережье, а мы проезжаем прямо, к реке Чу. Наконец-то стих ветер, чаще замелькала дорожная разметка, отражаясь в зеркальном покрытии ветрозащитных очков. Успеть бы до темоты.

У маленького поселка на обочине сидят взрослые и дети. Абрикосы – сорок сом за ведро – основнойтовар на импровизированном базарчике. Завидев нас издалека, дети вскакивают, машут руками и внятно матерят нас на киргизском. Аксакалам, сидящим у ведер с фруктами, это нравится – они смеются, видимо, восхищаясь “отчаяности” своих внуков. И не понимают, насколько чудовищно цивилизация исковеркала бытовую культуру гостеприимного киргизского народа.

Птеряв пол часа на замене проколотой камеры, начинаем безуспешные поиски подходящего места для бивака. Увы – альтернативой колючим зарослям и заболоченным берегам являются только кучи бытовых отходов и какого-то неопределенного хлама. Ощущая туманность перспективы остаться на ночевку у берегов Чу, решаем добраться до Балыкчи, благо осталось всего лишь около десяти километров.

Тем временем, моросивший уже пол часа мелкий дождик превращается в настоящий ливень – мокрые и злые мы подъезжаем к автовокзалу в половине девятого. Ни в Чолпон-Ату, ни в Алма-Ату уже не уехать – лишь какие-то мрачные фигуры расхаживают под уличными фонарями.. После предпринятых маневров по поиску предложений недорогого ночлега, перед нами предстает угловатых форм детина, с ходу называющего число "150".

- За двоих? – спарашиваю я.
- Нэт, за одного! – отвечает мужик.
- Сто – говорю я, на чем мы и завершаем торг.

С трудом затащив велосипеды с багажом на четвертый этаж небольшого панельного дома, осторожно осматриваем жилье. Мужик удаляется с обещанием принести через пять минут постельное белье, а мы тем временем переживаем небольшой шок от созерцания иннтерьера этой “гостиницы”. Ясно одно – за сто сомов с носа мы с большим комфортом переночуем и на улице под проливным дождем…

- Ээ.. Уэ! Эау! Ааэ! – с недоуменными криками нас догоняет на улице “хозяин”.
- Досвидания – говорю ему – за сто сом хотя бы жилье в порядок приводить надо.
- Ээ! Скидка будет! Семьдесят пять давай! – разочаровался мужик.

Мы уезжаем. Муниципальная гостиница в Балыкчи находится на ремонте и единственным вариантом найти крышу на ночь является железнодорожный вокзал. Найти последний в кромешной тьме удается с огромным трудом, зато компенсацией блужданий по мокрым закоулкам стала невысокая (49 сом) цена вокзальной гостиницы и относительный уют.

8 день. г. Чолпон-Ата

(фото 54,55,56)

Мелкий моросящий дождь и затянутые облаками хребты – такое унылое утро встретило нас в день возвращения в Алма-Ату.

(фото 57)

Однако, первым делом мы отправляемся на автовокзал и добираемся на “маршрутке” до Чолпон-Аты, где в небольшом дачном поселке около города нас ждет Сергей (фото 54). Еще в прошлом году, спустившись с перевала Кок-Ойрык, мы встретили этого приветливого доброжелательного человека, а разговорившись, узнали, что он также увлечен велосипедными путешествиями, фотографией и природой Киргизии. В этот же раз, по предварительной договоренности, в нашем распоряжении целый дачный домик с плодоносящим садом (фото 55) и баней. Кроме того, в десяти минутах ходьбы находится “музей под открытым небом”, где расположена стоянка древних кочевников с петроглифами на камнях (фото 56) и каменными изваяниями (фото 57). Теперь, после набивания желудков абрикосами, ежевикой и яблоками, наш путь лежит к Чолпон-Атинскому автовокзалу, откуда мы и уезжаем в Алма-Ату.

Cведения о маршруте

Нитка маршрута: ущ. Таш-Рабат – пер. Таш-Рабат (3964) – оз. Чатыр-Коль – пер. Кок-Айгыр (3600) – ущ. Ак-Сай – пер. Кынды (3400) – ущ. Ат-Баши – пер. Кызыл-Бель (2284) – г. Нарын – ущ. Кара-Ункур – пер. Долон (3038) – г. Балыкчи

Общая протяженность маршрута – 520 км
Интегральный набор высоты – 3800 м

Карта маршрута

Таблица 1. Пройденные перевалы

Таблица 2. График движения